Aquaristik-Berechnungen, richtig gemacht.

Schritt 1: Die richtige Beckengröße wählen

Anfängern werden oft kleine Becken empfohlen, weil sie einfacher wirken. In der Praxis ist es umgekehrt. Wasservolumen ist ein Puffer: In einem großen Becken verändern eine vergessene Fütterung, eine tote Schnecke hinter einem Stein oder ein Heizer, der eine Stunde lang hängt, die Wasserchemie nur langsam, sodass du Zeit hast, es zu bemerken und zu reagieren. In einem 5-Gallonen-Becken (19 Liter) kann derselbe Fehler Ammoniak oder Temperatur innerhalb eines Tages auf gefährliche Werte treiben. Als erstes Becken ist etwas im Bereich von 20–40 Gallonen (75–150 Liter) weit fehlerverzeihender als ein Nano-Becken und passt trotzdem noch auf gewöhnliche, möbeltaugliche Unterschränke.

Die Form ist genauso wichtig wie das Volumen. Fische leben in der Horizontalen, und der Gasaustausch findet an der Oberfläche statt, deshalb trägt ein langes, flaches Becken mehr Leben als ein hohes mit gleichem Fassungsvermögen. Ein Standard-20-Gallonen-„Long“ (30 × 12 × 12 Zoll) hat eine viel größere Grundfläche als ein 20-Gallonen-„High“ (24 × 12 × 16 Zoll) und ist deshalb die bessere Wahl für aktive Schwarmfische. Hohe Becken und Sechsecke sehen eindrucksvoll aus, bieten Fischen aber weniger Schwimmstrecke und weniger Oberfläche, über die Sauerstoff ins Wasser gelangt. Unser Besatzrechner berücksichtigt das, indem er die Kapazität nach Grundfläche gewichtet und nicht nur nach Litern.

Und schließlich: Entscheide, was im Becken leben soll, bevor du das Glas kaufst, nicht danach. Viele beliebte Fische brauchen eine Mindestbeckenlänge, die mit Litern nichts zu tun hat: Ein Fisch, der 15 cm (6 Zoll) groß wird, braucht Platz zum Wenden und Schwimmen, ganz gleich, was das Volumen sagt. Prüfe im Artenverzeichnis die Endgröße und die Mindestbeckengröße jeder Art auf deiner Wunschliste und lass die anspruchsvollste davon die Beckenmaße bestimmen.

Schritt 2: Das tatsächliche Wasservolumen ermitteln

Das Volumen auf dem Karton ergibt sich aus den multiplizierten Außenmaßen des Glases und ist fast immer größer als die Wassermenge, die das Becken tatsächlich fasst. Drei Dinge verringern es. Erstens hat das Glas selbst eine Stärke, sodass Innenlänge, -breite und -höhe jeweils etwas kleiner sind als außen. Zweitens füllt niemand ein Becken bis ganz an die Oberkante: Der Wasserstand liegt meist 2–4 cm (etwa 1–1,5 Zoll) unter dem Rand, unterhalb von Rahmen oder Abdeckung. Drittens beanspruchen Bodengrund, Steine, Wurzeln und Technik Platz, der sonst Wasser wäre.

So viel macht das bei einem typischen 240-Liter-Becken mit Außenmaßen von 120 × 40 × 50 cm und 10 mm Glas aus. Die Innenmaße betragen etwa 118 × 38 × 49 cm, also rund 220 Liter. Bei einer Füllung bis 3 cm unter dem Rand sind es etwa 206 Liter. Eine 5 cm hohe Sandschicht nimmt weitere 22 Liter weg, und ein bescheidenes Hardscape, das 5 % verdrängt, noch einmal etwa 9. Das tatsächliche Wasservolumen liegt bei knapp 175 Litern, fast 30 % weniger als auf dem Etikett.

Dieser Unterschied ist wichtig, weil fast jede andere Zahl in der Aquaristik ein Verhältnis zum Wasservolumen ist. Medikamenten- und Düngerdosierungen, Wasseraufbereiter, Heizerleistung, Filterumwälzung und Besatzkapazität werden alle pro Liter oder pro Gallone berechnet. Wer ein 175-Liter-Becken dosiert, als hätte es 240 Liter, überdosiert um mehr als ein Drittel – bei manchen Produkten harmlos, bei anderen gefährlich, insbesondere bei kupferhaltigen Mitteln und manchen Medikamenten, auf die Wirbellose empfindlich reagieren.

Der Volumenrechner oben auf dieser Seite berücksichtigt all das. Gib deine Maße in Zoll oder Zentimetern ein, wähle die Beckenform und ergänze dann Bodengrundhöhe und einen prozentualen Dekorationsanteil, um das Nettovolumen zu erhalten. Verwende diesen Nettowert überall sonst in diesem Leitfaden. Wenn du nur das gewünschte Volumen und den verfügbaren Platz kennst, berechnet der Umkehrmodus das fehlende Maß.

Schritt 3: Gewicht und Standort planen

Wasser ist schwer: 1 Liter wiegt etwa 1 Kilogramm, und eine US-Gallone wiegt etwa 8,34 Pfund. Kommen Glas, Bodengrund, Steine und Technik hinzu, wiegt ein gefülltes Becken deutlich mehr als das Wasser allein. Ein Standard-55-Gallonen-Becken wiegt im Betrieb weit über 600 Pfund (etwa 280 kg), konzentriert auf eine Grundfläche von rund 4 × 1 Fuß. Meerwasser erhöht das Wassergewicht um etwa 2,5 %, und Lebendgestein ist noch dichter.

Verwende einen Unterschrank, der für Aquarien gebaut ist, kein Bücherregal und keine Kommode, und prüfe vor dem Befüllen, dass er absolut waagerecht steht. Ein unebener Unterschrank setzt die Glasnähte unter Verwindungsspannung, und das Becken sollte rundum am Rahmen vollständig und ohne Lücken aufliegen. In oberen Stockwerken stellst du größere Becken an eine tragende Wand und quer zu den Deckenbalken, damit sich das Gewicht auf mehrere davon verteilt. Wenn du auf einer Holzbalkendecke etwas über etwa 75 Gallonen (280 Liter) planst oder nicht sicher bist, wie dein Boden aufgebaut ist, frag vor dem Befüllen einen Bauunternehmer oder Statiker.

Der Standort beeinflusst mehr als nur die Statik. Direktes Sonnenlicht fördert Algen und lässt die Temperatur schwanken, Heizkörper und Lüftungsschlitze verursachen dasselbe Problem, und ein Platz neben einer zuknallenden Tür stresst Fische. Lass hinter dem Becken Platz für Filterschläuche und Kabel, stell das Becken in die Nähe einer geerdeten Steckdose, führe jedes Kabel mit einer Tropfschlaufe und überlege, wie du jede Woche Eimer hin- und hertragen wirst. Der Beckengewichtsrechner schätzt Leer- und Vollgewicht aus deinen Maßen und deiner Glasstärke, damit du die Tragfähigkeit des Unterschranks vor dem Kauf prüfen kannst.

Schritt 4: Den Filter nach Umwälzung dimensionieren

Ein Filter hat zwei Aufgaben. Mechanisch hält er Schmutzpartikel zurück, damit das Wasser klar bleibt. Biologisch – und das ist viel wichtiger – bietet er Oberfläche für die Bakterien, die giftiges Ammoniak aus den Fischausscheidungen zu Nitrit und dann zum weit weniger schädlichen Nitrat umwandeln. Ein Becken kann kristallklar aussehen und seine Fische trotzdem vergiften, wenn der biologische Filter zu klein oder noch nicht eingefahren ist. Ziel sind also genug Durchfluss und genug Filtermedien für die Besatzlast, nicht nur klares Wasser.

Filter vergleicht man über die Umwälzung: wie oft pro Stunde das gesamte Wasservolumen durch den Filter läuft. Für die meisten Süßwasser-Gesellschaftsbecken ist eine 4-fache Umwälzung pro Stunde ein sinnvolles Minimum, etwa 6-fach ein gutes Ziel, und stark besetzte Becken oder Fische mit viel Abfall wie Goldfische und große Buntbarsche profitieren von 8- bis 10-fach. Für ein 150-Liter-Becken (40 Gallonen) bedeutet das einen Filter mit etwa 600–900 Litern pro Stunde (160–240 GPH), bei hoher Besatzlast mehr. Bepflanzte Becken mit ruhigen Fischen wie Bettas oder kleinen Bärblingen können eher am unteren Ende laufen, weil starke Strömung schwache Schwimmer ermüdet.

Sei skeptisch gegenüber der Durchflussangabe auf dem Karton. Hersteller messen sie ohne Filtermedien, ohne Schläuche und ohne Förderhöhe, gegen die die Pumpe das Wasser heben muss. Ist ein Außenfilter erst einmal mit Medien gefüllt, mit Schläuchen angeschlossen und läuft im Unterschrank, liegt sein tatsächlicher Durchfluss oft ein Drittel bis die Hälfte unter der Angabe und sinkt weiter, wenn sich die Medien zwischen den Reinigungen zusetzen. Deshalb lautet ein verbreiteter Rat, einen Filter zu kaufen, der für ein größeres Becken als deins ausgelegt ist.

Der Filtertyp ist weniger wichtig als die Kapazität. Rucksackfilter sind einfach und günstig, Außenfilter fassen viel mehr biologisches Filtermaterial und laufen leise, und luftbetriebene Schaumstofffilter sind sanft, nahezu unverwüstlich und ideal für Jungfische, Garnelen und Quarantänebecken. Viele Aquarianer betreiben in größeren Becken zwei Filter, damit einer die Biologie aufrechterhält, während der andere gereinigt wird. Spüle Filtermedien bei der Reinigung in altem Aquarienwasser aus, niemals in Leitungswasser, denn Chlor tötet die Bakterien, die du wochenlang herangezogen hast. Der Filterrechner vergleicht den Durchfluss deines Filters mit deinem Nettovolumen und sagt dir, ob die Umwälzung zu gering, gesund oder übermäßig ist.

Schritt 5: Einen Heizer wählen, der zu deinem Raum passt

Die meisten tropischen Gesellschaftsfische werden bei 24 bis 27 °C (75–80 °F) gehalten. Die Aufgabe des Heizers ist es, diese Temperatur gegenüber dem umgebenden Raum zu halten. Die benötigte Wattzahl hängt daher viel stärker davon ab, wie kalt der Raum wird, als vom Becken selbst. Ein Becken in einem zentralbeheizten Wohnzimmer, das selten unter 21 °C fällt, braucht sehr wenig Unterstützung. Dasselbe Becken in einem unbeheizten Keller oder einem Raum, der nachts auf 15 °C abkühlt, braucht ungefähr die doppelte Wattzahl.

Eine nachvollziehbare Faustregel: Rechne mit etwa 0,2 W pro Liter Nettovolumen für jedes Grad Celsius zwischen deinem Zielwert und der kältesten Raumtemperatur. Ein 100-Liter-Becken, das 5 °C über dem Raum gehalten wird, braucht etwa 100 W; 10 °C über einem kalten Raum etwa 200 W. Das deckt sich mit der traditionellen Regel „1 Watt pro Liter“ für eine typisch beheizte Wohnung und erklärt, warum diese Regel in kalten Räumen versagt. Runde immer auf die nächste real erhältliche Heizergröße auf, denn ein Heizer, der ohne Reserve auf Volllast läuft, kommt in der kältesten Nacht nicht hinterher.

Bei Becken über etwa 200 Liter (55 Gallonen) verteilst du die Wattzahl auf zwei kleinere Heizer an gegenüberliegenden Enden des Beckens. Die Wärme verteilt sich gleichmäßiger, und wenn ein Heizer ausfällt – egal, ob er dauerhaft aus oder dauerhaft an bleibt –, begrenzt der andere den Schaden. Heizer, die im eingeschalteten Zustand hängen bleiben, gehören zu den häufigsten Ursachen für Massensterben im Aquarium, deshalb schließen viele Aquarianer sie als Sicherheitsabschaltung an einen separaten Temperaturregler an. Halte außerdem ein günstiges, unabhängiges Thermometer im Becken; die Skalen von Heizern weichen oft um mehrere Grad ab. Kaltwasserarten wie Goldfische, Kardinalfische (Tanichthys albonubes) und viele Flossensauger brauchen in einem normalen Wohnraum überhaupt keinen Heizer. Der Heizerrechner ermittelt die Wattzahl aus deinem Volumen, der Zieltemperatur und der Raumtemperatur und empfiehlt eine Standard-Heizergröße.

Schritt 6: Bodengrund auswählen und berechnen

Bodengrund ist nicht nur Dekoration. Er beherbergt nützliche Bakterien, verankert Pflanzen, beeinflusst die Wasserchemie und bestimmt, welche Fische sich wohlfühlen. Bodenbewohner mit empfindlichen Barteln, etwa Panzerwelse und viele Schmerlen, sollten auf feinem, glattem Sand statt auf scharfkantigem Kies gehalten werden. Wurzelnde Pflanzen wachsen am besten in nährstoffreichem Aquasoil oder in Kies mit Düngekugeln. Korallenbruch und Aragonit heben pH-Wert und Härte langsam an, was Buntbarschen aus Ostafrika und Meerwasserbecken entgegenkommt, nicht aber Weichwasserarten aus dem Amazonas.

Die Höhe hängt davon ab, wofür der Bodengrund gedacht ist. Eine Sandschicht für ein reines Fischbecken funktioniert gut mit 2,5–5 cm (1–2 Zoll); tieferer Sand kann Taschen mit stehendem, sauerstofffreiem Wasser bilden, wenn er nicht von Schnecken oder grabenden Fischen umgewühlt wird. Kies für ein Gesellschaftsbecken liegt typischerweise bei 5 cm (2 Zoll). Bepflanzte Becken brauchen 5–8 cm (2–3 Zoll), hinten oft höher aufgeschüttet, um größeren Wurzelsystemen Platz zu geben und Tiefe im Layout zu erzeugen.

Um die richtige Menge zu kaufen, multiplizierst du die Bodenfläche mit der Höhe, um das Volumen zu erhalten, und dann mit der Dichte des Materials, um das Gewicht zu bekommen. Aquarienkies wiegt etwa 1,5 kg pro Liter, Sand etwa 1,6 kg pro Liter und leichtes Aquasoil nur rund 0,8 kg pro Liter – deshalb reicht ein Sack Soil für eine viel größere Fläche als ein gleich schwerer Sack Sand. Ein Becken mit 120 × 40 cm und 5 cm Sandschicht braucht 24 Liter Sand, also etwa 38 kg. Spüle Sand und Kies vor dem Einbringen gründlich aus, Aquasoil aber nicht, da es bei grober Behandlung zerfällt. Der Bodengrundrechner liefert das zu kaufende Gewicht und Volumen für jede Bodenfläche und Höhe sowie die Wassermenge, die die Schicht verdrängt.

Schritt 7: Das Becken einfahren, bevor Fische einziehen

Der wichtigste Schritt beim Einrichten eines neuen Aquariums ist der, für den man nichts kaufen muss: das Heranziehen der Bakterien, die das Wasser sicher machen. Fische geben ständig Ammoniak über ihre Kiemen und Ausscheidungen ab. In einem eingefahrenen Becken wandelt eine Bakteriengruppe dieses Ammoniak in Nitrit um, eine zweite Gruppe wandelt Nitrit in Nitrat um. Ammoniak und Nitrit sind schon in sehr geringen Konzentrationen giftig. Nitrat ist weit weniger schädlich und wird durch Wasserwechsel und Pflanzenwachstum entfernt. Diese Kette heißt Stickstoffkreislauf, und ein brandneues Becken hat ihn noch nicht.

Ein vollständiger Fischbesatz in einem nicht eingefahrenen Becken ist die klassische Ursache des „Neues-Becken-Syndroms“: Das Wasser sieht perfekt aus, doch in der ersten Woche steigt das Ammoniak, die Fische werden lethargisch, schnappen an der Oberfläche nach Luft, und die ersten Verluste beginnen. Die Lösung ist, das Becken zuerst einzufahren. Beim fischlosen Einfahren gibst du eine Ammoniakquelle hinzu, etwa reines flüssiges Ammoniak oder eine kleine Menge Fischfutter, und wartest, während die Bakterienkolonien wachsen. Das dauert typischerweise zwei bis sechs Wochen. Das Becken ist bereit, wenn es eine Dosis von etwa 2 ppm Ammoniak innerhalb von 24 Stunden auf null Ammoniak und null Nitrit abbauen kann.

Du kannst den Vorgang beschleunigen, indem du den neuen Filter mit Filtermedien oder einem Schwamm aus einem gesunden, eingefahrenen Becken oder mit einem Bakterienpräparat aus der Flasche impfst. Das Ergebnis solltest du trotzdem mit Tests bestätigen, statt es einfach anzunehmen. Ein Tropftest-Set für Ammoniak, Nitrit, Nitrat und pH gehört zu den besten Investitionen für neue Aquarianer; Teststreifen sind bequem, aber weniger genau. Lebende Pflanzen helfen ebenfalls, weil sie Ammoniak und Nitrat direkt aufnehmen.

Sobald das Becken eingefahren ist, setzt du die Fische schrittweise ein, nicht alle auf einmal. Die Bakterienpopulation richtet sich nach der Abfallmenge, mit der sie versorgt wird, daher kann ein plötzlicher Sprung in der Besatzlast sie überfordern, bis die Kolonien nachgezogen haben. Wenn du jeweils nur wenige Fische im Abstand von ein bis zwei Wochen einsetzt und nach jedem Zugang Ammoniak und Nitrit testest, bleibt das System im Gleichgewicht. Wenn möglich, setz Neuzugänge zuerst für zwei bis vier Wochen in ein separates kleines Quarantänebecken – so verhinderst du, dass ein einzelner kranker Fisch eine ganze eingespielte Gemeinschaft ansteckt.

Schritt 8: Nach Besatzlast besetzen, nicht nach Zentimetern

Die bekannteste Besatzregel lautet „ein Zoll Fisch pro Gallone“ (hierzulande oft „1 cm Fisch pro Liter“). Sie ist einfach – und oft genug falsch, um echte Probleme zu verursachen. Sie behandelt einen schlanken, 2,5 cm (1 Zoll) langen Neonsalmler und einen hochrückigen, 2,5 cm langen jungen Goldfisch gleich, obwohl der Goldfisch ein Vielfaches dieser Länge erreicht und weit mehr Abfall produziert. Sie ignoriert den Unterschied zwischen der heutigen Größe eines Fisches und seiner Endgröße und sagt nichts über Verhalten, Schwimmraum oder darüber, ob die Arten überhaupt zusammenleben können.

Besser ist es, in Besatzlast zu denken: der Abfallmenge, die jede Art im Verhältnis zu ihrer Körpermasse als ausgewachsenes Tier und ihren Fressgewohnheiten erzeugt. Ein Neonsalmler hat eine winzige Besatzlast, ein Gemeiner Schilderwels oder ein Oskar eine enorme. Summiere die Besatzlast aller geplanten Tiere, vergleiche sie mit Nettovolumen und Grundfläche deines Beckens und stelle sicher, dass Filterung und Wasserwechselplan mithalten können. So funktioniert unser Besatzrechner: Jede Art hat einen Besatzfaktor, und die Kapazität des Beckens basiert auf den Nettolitern und wird nach Grundfläche angepasst, sodass ein langes, flaches Becken besser abschneidet als ein hohes mit gleichem Volumen.

Zahlen sind nur die halbe Miete beim Besatz. Viele beliebte Fische sind Schwarm- oder Gruppenfische, die zu zweit oder zu dritt gestresst, blass und anfälliger für Krankheiten sind; Salmler, Bärblinge, Panzerwelse und viele Barben sollten in Gruppen von mindestens sechs Tieren gehalten werden und sehen in größeren Gruppen deutlich besser aus und verhalten sich natürlicher. Manche Arten sind Flossenzupfer, die langflossige Mitbewohner wie Bettas und Zuchtguppys belästigen. Andere sind revierbildend, brauchen eine andere Wasserhärte oder Temperatur oder fressen alles, was ins Maul passt. Alle Arten in deiner Planung müssen sich einen überlappenden Temperatur- und pH-Bereich teilen.

Strebe ein Besatzniveau mit Reserve an, nicht eines am Limit. Ein gering bis mäßig besetztes Becken ist stabiler, braucht weniger intensive Pflege und lässt dir Spielraum für Fische, die größer werden als erwartet, oder für gelegentlichen überraschenden Nachwuchs. Der Besatzrechner warnt vor Überbesatz, zu schwacher Filterung, zu kleinen Schwarmgrößen, unverträglichen Temperamenten, unpassenden Wasserwerten und Becken, die für eine Art zu klein sind – mit einer Erklärung zu jeder Warnung, damit du verstehst, warum sie wichtig ist.

Schritt 9: Eine funktionierende Wasserwechsel-Routine festlegen

Selbst mit einem perfekten biologischen Filter reichert sich Nitrat stetig an, zusammen mit gelösten organischen Verbindungen und Hormonen, während die pH-puffernden Mineralien langsam verbraucht werden. Regelmäßige Teilwasserwechsel entfernen die Abfallstoffe und ergänzen die Mineralien. Sie sind die wirksamste Pflegemaßnahme überhaupt, und kein Zusatz und kein Gerät ersetzt sie.

Die nützliche Rechnung dahinter ist die Verdünnung. Jeder Wechsel entfernt denselben Anteil von allem, was im Wasser gelöst ist. Tauschst du 25 % aus, sinkt das Nitrat um ein Viertel; tauschst du 50 % aus, halbiert es sich. Um Nitrat von 80 ppm auf 20 ppm zu senken, braucht es zwei Wechsel à 50 % oder fünf Wechsel à 25 %. Noch wichtiger: Bei einer festen Routine pendelt sich das Nitrat auf einem vorhersagbaren Wert ein – sein Höchstwert entspricht ungefähr der wöchentlich produzierten Menge geteilt durch den Anteil, den du pro Woche wechselst. Ein Becken, das 5 ppm Nitrat pro Woche produziert, bleibt bei wöchentlichen Wechseln von 25 % um 20 ppm, steigt bei wöchentlich 10 % aber auf bis zu 50 ppm.

Für die meisten Gesellschaftsbecken sind 20–30 % einmal pro Woche ein solider Standard. Gering besetzte, bepflanzte Becken kommen oft mit einem Wechsel alle zwei Wochen aus, während stark besetzte Becken, Goldfische und große Buntbarsche 40–50 % pro Woche brauchen können. Mehrere kleinere Wechsel sind schonender als ein riesiger, weil ein großer Austausch mit Wasser anderer Temperatur, anderen pH-Werts oder anderer Härte Fische schocken kann. Das gilt besonders für vernachlässigte Becken: Ist das Nitrat sehr hoch und der pH-Wert abgedriftet, bring die Werte mit einer Reihe mäßiger Wechsel über mehrere Tage zurück, statt mit einem einzigen Wechsel von 90 %.

Behandle frisches Leitungswasser immer mit einem Wasseraufbereiter, der sowohl Chlor als auch Chloramin neutralisiert, und gleiche die Temperatur bis auf ein, zwei Grad an das Becken an. Sauge beim Wechsel den Bodengrund ab, um eingelagerten Schmutz zu entfernen, in bepflanzten Becken aber nur oberflächlich, damit die Wurzeln nicht gestört werden. Der Wasserwechselrechner sagt dir, wie viele Liter oder Gallonen ein bestimmter Prozentsatz sind, wie stark eine Reihe von Wechseln das Nitrat verdünnt und wie viele Wechsel nötig sind, um deinen Zielwert zu erreichen.

Alles zusammen: ein 20-Gallonen-„Long“ von Anfang bis Ende

Um zu zeigen, wie die Schritte zusammenhängen, hier ein kompletter Plan für eines der beliebtesten Gesellschaftsbecken: ein 20-Gallonen-„Long“ mit 30 × 12 × 12 Zoll. Sein Bruttovolumen beträgt 4.320 Kubikzoll, also etwa 70,8 Liter oder 18,7 US-Gallonen. Das liegt schon leicht unter den „20 Gallonen“ auf dem Etikett, bevor überhaupt etwas ins Becken kommt.

Bei einer 2 Zoll hohen Sandschicht nimmt der Bodengrund 30 × 12 × 2 Zoll ein, etwa 11,8 Liter. Bei 1,6 kg pro Liter sind das rund 19 kg (42 lb) Sand zum Kaufen, und das Netto-Wasservolumen sinkt damit vor der Dekoration auf etwa 59 Liter (15,6 US-Gallonen). Gefüllt und in Betrieb, mit Glas, Sand, Steinen und Technik, wiegt das ganze Becken um die 100 kg (etwa 220 lb) – für jeden dafür gebauten Unterschrank kein Problem, für viele Regale und Beistelltische aber zu viel.

Für die Filterung verlangen 59 Liter bei einer angestrebten 6-fachen Umwälzung etwa 350 Liter pro Stunde (rund 95 GPH) tatsächlichen Durchfluss. Rechnet man den Unterschied zwischen Herstellerangabe und Praxisleistung ein, ist ein Filter für 30–40-Gallonen-Becken eine vernünftige Wahl, oder ein Rucksackfilter plus Schaumstofffilter als Redundanz. Um 25 °C (77 °F) in einem Raum zu halten, der auf 20 °C (68 °F) abkühlt, braucht der Heizer etwa 59 × 5 × 0,2 ≈ 59 W, aufgerundet auf einen Standard-Heizer mit 75 W.

Beim Besatz passt die lange Grundfläche zu einer friedlichen Gemeinschaft: zum Beispiel ein Schwarm von zehn bis zwölf kleinen Salmlern oder Bärblingen in der Wassermitte, eine Gruppe von sechs Zwerg- oder Pandapanzerwelsen auf dem Sand und ein paar Rennschnecken gegen Algen. Diese Kombination hält die Besatzlast für den Filter im komfortablen Bereich, gibt jeder Schwarmart eine richtige Gruppe und vermeidet Flossenzupfer und revierbildende Fische. Das Becken würde zuerst drei bis sechs Wochen eingefahren und dann in zwei oder drei Etappen besetzt.

Die Pflege würde mit einem wöchentlichen Wasserwechsel von 25 % beginnen, also etwa 15 Litern (4 US-Gallonen), angepasst, sobald die Nitratwerte zeigen, wie schnell das Becken Abfall produziert. Jede Zahl in diesem Beispiel stammt aus einem der Rechner auf dieser Website, und du kannst sie in wenigen Minuten für dein eigenes Becken nachrechnen und die Ergebnisse dann per Link mit Freunden, in einem Forum oder mit deinem Zoofachhändler teilen.

Acht häufige Fehler und wie du sie vermeidest

Die meisten davon tauchen in Aquaristikforen immer wieder auf. Jeder lässt sich mit ein wenig Planung leicht vermeiden.

• Fische am ersten Tag einsetzen. Ein nicht eingefahrenes Becken kann kein Ammoniak abbauen. Erst einfahren, testen, dann schrittweise besetzen.
• Dem Volumen auf dem Etikett vertrauen. Das tatsächliche Wasservolumen liegt oft 15–30 % unter der Angabe auf dem Karton. Dosiere Medikamente und dimensioniere Technik nach dem Nettovolumen.
• Fische nach ihrer aktuellen Größe kaufen. Viele Fische im Handel sind Jungtiere. Plecos, Goldfische, viele Buntbarsche und manche „Haie“ werden um ein Vielfaches größer. Plane für Endgröße und Verhalten als ausgewachsenes Tier.
• Schwarmfische paarweise halten. Salmler, Bärblinge und Panzerwelse brauchen Gruppen von sechs oder mehr Tieren, um sich sicher zu fühlen und natürliches Verhalten zu zeigen.
• Filtermedien unter dem Wasserhahn reinigen. Chlor tötet die Bakterien, die das Becken sicher halten. Spüle Medien vorsichtig in entnommenem Aquarienwasser aus und tausche nie alle auf einmal aus.
• Überfüttern. Nicht gefressenes Futter verrottet und wird zu Ammoniak. Füttere nur so viel, wie in ein bis zwei Minuten verschwindet, ein- bis zweimal am Tag.
• Sich auf einen einzigen Heizer ohne Absicherung verlassen. Ein hängengebliebener Heizer kann ein Becken über Nacht überhitzen. Verwende ein Thermometer, dem du vertraust, und verteile bei größeren Becken die Wattzahl oder ergänze einen Temperaturregler.
• Wasserwechsel auslassen, weil das Wasser klar aussieht. Nitrat und gelöste Abfallstoffe sind unsichtbar. Teste regelmäßig und halte dich an einen Plan.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Faustregeln, die man im Kopf behalten sollte. Sie sind Ausgangspunkte und ersetzen weder eigene Wassertests noch die Recherche zu deinen eigenen Arten.

• Wassergewicht: etwa 1 kg pro Liter bzw. 8,34 lb pro US-Gallone. Meerwasser ist etwa 2,5 % schwerer.
• Gallonen und Liter: 1 US-Gallone = 3,785 Liter, 1 UK-Gallone = 4,546 Liter, und 231 Kubikzoll = 1 US-Gallone.
• Filterumwälzung: mindestens das 4-Fache des Nettovolumens pro Stunde, etwa 6× als Ziel und 8–10× bei hoher Besatzlast.
• Heizerleistung: etwa 0,2 W pro Liter für jedes °C über der kältesten Raumtemperatur, aufgerundet auf die nächste Heizergröße.
• Tropische Temperatur: 24–27 °C (75–80 °F) für die meisten Gesellschaftsfische.
• Dichte des Bodengrunds: Kies etwa 1,5 kg/L, Sand etwa 1,6 kg/L, Aquasoil etwa 0,8 kg/L.
• Höhe des Bodengrunds: 2,5–5 cm (1–2 Zoll) für Sand, etwa 5 cm (2 Zoll) für Kies, 5–8 cm (2–3 Zoll) für bepflanzte Becken.
• Wasserwechsel: 20–30 % pro Woche für die meisten Gesellschaftsbecken; mehr bei starkem Besatz.
• Sichere Wasserqualität: 0 ppm Ammoniak, 0 ppm Nitrit und Nitrat idealerweise unter 20–40 ppm.
• Schwarmfische: Gruppen von mindestens sechs Tieren – mehr ist besser.