Cálculos de acuario, bien hechos.

Paso 1: Elige el tamaño de acuario adecuado

A los principiantes se les suele orientar hacia acuarios pequeños porque parecen más fáciles. En la práctica ocurre lo contrario. El volumen de agua actúa como amortiguador: en un acuario grande, una toma de comida olvidada, un caracol muerto detrás de una roca o un calentador que se queda encendido una hora alteran la química del agua lentamente, lo que te da tiempo para darte cuenta y reaccionar. En un acuario de 5 galones (19 litros), el mismo error puede llevar el amoníaco o la temperatura a niveles peligrosos en un solo día. Para un primer acuario, algo en el rango de 20–40 galones (75–150 litros) perdona mucho más que un nano y aun así cabe en muebles corrientes.

La forma importa tanto como el volumen. Los peces viven en el plano horizontal y el intercambio de gases se produce en la superficie, así que un acuario largo y bajo sostiene más vida que uno alto de la misma capacidad. Un 20 galones long estándar (30 × 12 × 12 pulgadas) tiene una superficie de base mucho mayor que un 20 galones high (24 × 12 × 16 pulgadas), por eso es la mejor opción para peces de cardumen activos. Los acuarios altos y los hexagonales son llamativos, pero dan a los peces menos longitud de nado y menos superficie para que entre oxígeno en el agua. Nuestra calculadora de población lo tiene en cuenta ponderando la capacidad según la superficie de base, no solo según los litros.

Por último, decide qué va a vivir en el acuario antes de comprar el cristal, no después. Muchos peces populares requieren una longitud mínima que no tiene nada que ver con los galones: un pez que alcanza 15 cm (6 pulgadas) necesita espacio para girar y nadar, diga lo que diga el volumen. Consulta en el directorio de especies el tamaño adulto y el tamaño mínimo de acuario de cada especie de tu lista, y deja que la más exigente marque las dimensiones del acuario.

Paso 2: Calcula el volumen real de agua

El volumen impreso en la caja es el producto de las dimensiones exteriores del cristal, y casi siempre es mayor que el agua que el acuario contiene realmente. Hay tres factores que lo reducen. Primero, el propio cristal tiene grosor, así que el largo, el ancho y el alto interiores son algo menores que los exteriores. Segundo, nadie llena un acuario hasta el borde: la línea de agua suele quedar 2–4 cm (aproximadamente 1–1,5 pulgadas) por debajo del borde, bajo el marco o la tapa. Tercero, el sustrato, las rocas, los troncos y el equipo ocupan un espacio que, de otro modo, sería agua.

Veamos cuánto suma eso en un acuario típico de 240 litros que mide 120 × 40 × 50 cm por fuera, con cristal de 10 mm. Las dimensiones interiores son de unos 118 × 38 × 49 cm, aproximadamente 220 litros. Llenarlo hasta 3 cm por debajo del borde lo deja en unos 206 litros. Un lecho de arena de 5 cm resta otros 22 litros, y un paisajismo modesto que desplace un 5 % quita unos 9 más. El volumen real de agua ronda los 175 litros, casi un 30 % menos que lo que indica la etiqueta.

Esa diferencia importa porque casi todas las demás cifras en acuariofilia son una proporción del volumen de agua. Las dosis de medicamentos y fertilizantes, el acondicionador de agua, la potencia del calentador, la renovación del filtro y la capacidad de población se calculan por litro o por galón. Dosificar un acuario de 175 litros como si tuviera 240 supone una sobredosis de más de un tercio, lo cual es inofensivo con algunos productos y peligroso con otros, sobre todo con los tratamientos a base de cobre y con algunos medicamentos a los que son sensibles los invertebrados.

La calculadora de volumen de la parte superior de esta página se encarga de todo esto. Introduce tus dimensiones en pulgadas o centímetros, elige la forma del acuario y, después, añade la profundidad del sustrato y un porcentaje de desplazamiento de la decoración para obtener el volumen neto. Usa esa cifra neta en el resto de esta guía. Si solo conoces el volumen que quieres y el espacio del que dispones, el modo inverso calculará la dimensión que falta.

Paso 3: Planifica el peso y la ubicación

El agua pesa mucho: 1 litro pesa alrededor de 1 kilogramo, y un galón estadounidense, unas 8,34 libras. Al añadir el cristal, el sustrato, las rocas y el equipo, un acuario lleno pesa bastante más que el agua sola. Un montaje estándar de 55 galones supera con creces las 600 libras (unos 280 kg) en funcionamiento, concentradas en una superficie de aproximadamente 4 pies por 1 pie. El agua salada añade aproximadamente un 2,5 % al peso del agua, y la roca viva es aún más densa.

Usa un mueble diseñado para acuarios, no una estantería ni una cómoda, y comprueba que esté perfectamente nivelado antes de llenarlo. Un mueble desnivelado somete las juntas del cristal a esfuerzos de torsión, y el acuario debe apoyarse por completo en todo su marco, sin huecos. En plantas altas, coloca los acuarios grandes contra un muro de carga y en perpendicular a las vigas del suelo para que el peso se reparta entre varias de ellas. Si planeas algo de más de unos 75 galones (280 litros) sobre un forjado, o no estás seguro de cómo está construido tu suelo, consulta a un constructor o a un ingeniero de estructuras antes de llenarlo.

La ubicación afecta a algo más que a la estructura. La luz solar directa favorece las algas y provoca oscilaciones de temperatura; los radiadores y las rejillas de ventilación causan el mismo problema, y un lugar junto a una puerta que da portazos estresará a los peces. Deja espacio detrás del acuario para las mangueras del filtro y los cables, colócalo cerca de un enchufe con toma de tierra con un bucle de goteo en cada cable, y piensa en cómo vas a llevar y traer cubos cada semana. La calculadora de peso del acuario estima el peso vacío y totalmente cargado a partir de tus dimensiones y del grosor del cristal, para que puedas comprobar la capacidad de carga del mueble antes de comprarlo.

Paso 4: Dimensiona el filtro según la renovación

Un filtro hace dos trabajos. Mecánicamente, retiene las partículas de suciedad para que el agua se mantenga transparente. Biológicamente, y esto es mucho más importante, ofrece superficie para las bacterias que convierten el amoníaco tóxico de los residuos de los peces en nitrito y, después, en nitrato, mucho menos dañino. Un acuario puede tener el agua cristalina y aun así envenenar a sus peces si el filtro biológico es demasiado pequeño o aún no está establecido, así que el objetivo es tener suficiente caudal y suficiente material filtrante para la carga biológica, no solo transparencia.

Los filtros se comparan por su renovación: cuántas veces por hora pasa por ellos todo el volumen de agua. Para la mayoría de los acuarios comunitarios de agua dulce, 4× por hora es un mínimo razonable, unas 6× es un buen objetivo, y los acuarios muy poblados o con peces que ensucian mucho, como los peces dorados y los cíclidos grandes, se benefician de 8–10×. Para un acuario de 150 litros (40 galones), eso significa un filtro que proporcione aproximadamente 600–900 litros por hora (160–240 GPH), y más si la carga es alta. Los acuarios plantados con peces tranquilos, como los bettas o las rasboras pequeñas, pueden quedarse en la parte baja del rango, porque una corriente fuerte agota a los nadadores débiles.

Desconfía del caudal impreso en la caja. Los fabricantes lo miden sin material filtrante, sin mangueras y sin altura contra la que la bomba tenga que elevar el agua. Una vez que un filtro externo está lleno de material filtrante, conectado con mangueras y funcionando bajo un mueble, su caudal real suele ser entre un tercio y la mitad menor que el nominal, y disminuye aún más a medida que el material se obstruye entre limpiezas. Por eso es un consejo habitual comprar un filtro indicado para un acuario más grande que el tuyo.

El tipo de filtro importa menos que su capacidad. Los filtros de mochila son sencillos y baratos, los filtros externos admiten mucho más material biológico y funcionan en silencio, y los filtros de esponja accionados por aire son suaves, casi indestructibles e ideales para alevines, gambas y acuarios hospital. Muchos acuaristas usan dos filtros en los acuarios grandes, de modo que uno mantiene la biología mientras se limpia el otro. Cuando limpies el material filtrante, acláralo con agua vieja del acuario, nunca con agua del grifo, porque el cloro mata las bacterias que tardaste semanas en cultivar. La calculadora de filtro compara el caudal de tu filtro con tu volumen neto y te indica si la renovación es baja, adecuada o excesiva.

Paso 5: Elige un calentador adecuado a tu habitación

La mayoría de los peces tropicales comunitarios se mantienen entre 24 y 27 °C (75–80 °F). La función del calentador es mantener esa temperatura frente a la habitación que lo rodea, lo que significa que la potencia que necesitas depende mucho más de cuánto se enfría la habitación que del acuario en sí. Un acuario en un salón con calefacción central que rara vez baja de 21 °C necesita muy poca ayuda. El mismo acuario en un sótano sin calefacción o en una habitación que se enfría a 15 °C por la noche necesita aproximadamente el doble de potencia.

Una forma transparente de dimensionarlo: calcula unos 0,2 W por litro de volumen neto por cada grado Celsius de diferencia entre tu objetivo y la temperatura más fría que alcanza la habitación. Un acuario de 100 litros mantenido 5 °C por encima de la habitación necesita unos 100 W; mantenido 10 °C por encima de una habitación fría, unos 200 W. Esto coincide con la regla tradicional de «1 vatio por litro» para un hogar típico con calefacción y explica por qué esa regla falla en habitaciones frías. Redondea siempre al alza al siguiente tamaño de calentador real, porque un calentador funcionando al máximo sin margen se quedará corto en la noche más fría.

En acuarios de más de unos 200 litros (55 galones), reparte la potencia entre dos calentadores más pequeños situados en extremos opuestos del acuario. El calor se distribuye de forma más uniforme y, si un calentador falla, tanto si se queda apagado como encendido, el otro limita los daños. Los calentadores que fallan en posición «encendido» son una de las causas más comunes de muertes masivas de peces, por lo que muchos acuaristas los conectan a un controlador de temperatura independiente como corte de seguridad. Ten también en el acuario un termómetro independiente barato; los diales de los calentadores suelen desviarse varios grados. Las especies de agua fría, como los peces dorados, los tanictis (white cloud) y muchas lochas de torrente, no necesitan calentador en una habitación interior normal. La calculadora del calentador calcula la potencia a partir de tu volumen, la temperatura objetivo y la temperatura ambiente, y recomienda un tamaño de calentador estándar.

Paso 6: Elige y mide tu sustrato

El sustrato no es solo decoración. Alberga bacterias beneficiosas, sujeta las plantas, influye en la química del agua y determina qué peces estarán cómodos. Los peces de fondo con barbillas sensibles, como las corydoras y muchas lochas, deben mantenerse sobre arena fina y suave en lugar de grava afilada. Las plantas con raíces crecen mejor en aquasoil rico en nutrientes o en grava con pastillas de abono. El coral triturado y el aragonito elevan lentamente el pH y la dureza, lo que conviene a los cíclidos africanos y a los acuarios marinos, pero no a las especies de aguas blandas del Amazonas.

La profundidad depende de para qué sea el sustrato. Un lecho de arena para un acuario solo con peces funciona bien con 2,5–5 cm (1–2 pulgadas); una arena más profunda puede atrapar bolsas de agua estancada y sin oxígeno, a menos que la remuevan caracoles o peces excavadores. La grava para un acuario comunitario suele tener 5 cm (2 pulgadas). Los acuarios plantados requieren 5–8 cm (2–3 pulgadas), a menudo con más pendiente hacia el fondo para dar espacio a sistemas de raíces mayores y crear profundidad en el diseño.

Para comprar la cantidad adecuada, multiplica la superficie de la base por la profundidad para obtener el volumen y, después, por la densidad del material para obtener el peso. La grava de acuario pesa unos 1,5 kg por litro, la arena unos 1,6 kg por litro y el aquasoil ligero solo unos 0,8 kg por litro, por eso una bolsa de sustrato nutritivo cubre mucha más superficie que una bolsa de arena del mismo peso. Un acuario de 120 × 40 cm con un lecho de arena de 5 cm necesita 24 litros de arena, unos 38 kg. Aclara bien la arena y la grava antes de añadirlas, pero no aclares el aquasoil, que se deshace si se manipula con brusquedad. La calculadora de sustrato te da el peso y el volumen que debes comprar para cualquier tamaño de base y profundidad, y cuánta agua desplazará el lecho.

Paso 7: Cicla el acuario antes de añadir peces

El paso más importante al montar un acuario nuevo es el único en el que no hay que comprar equipo: cultivar las bacterias que hacen que el agua sea segura. Los peces liberan amoníaco constantemente a través de las branquias y los excrementos. En un acuario establecido, un grupo de bacterias convierte ese amoníaco en nitrito, y un segundo grupo convierte el nitrito en nitrato. Tanto el amoníaco como el nitrito son tóxicos a niveles muy bajos. El nitrato es mucho menos dañino y se elimina con los cambios de agua y el crecimiento de las plantas. Esta cadena se llama ciclo del nitrógeno, y un acuario recién montado aún no lo tiene.

Añadir toda la población de peces a un acuario sin ciclar es la causa clásica del «síndrome del acuario nuevo»: el agua parece perfecta, pero el amoníaco sube durante la primera semana, los peces se vuelven aletargados y boquean en la superficie, y empiezan las bajas. La solución es ciclar primero el acuario. En un ciclado sin peces se añade una fuente de amoníaco, como amoníaco líquido puro o una pequeña cantidad de comida para peces, y se espera mientras crecen las colonias de bacterias. Suele tardar de dos a seis semanas. El acuario está listo cuando puede procesar una dosis de unos 2 ppm de amoníaco hasta llegar a cero amoníaco y cero nitrito en 24 horas.

Puedes acelerar el proceso sembrando el filtro nuevo con material filtrante o una esponja de un acuario establecido y sano, o con un producto de bacterias embotelladas, pero aun así debes confirmar el resultado con pruebas en lugar de darlo por hecho. Un kit de test líquido de amoníaco, nitrito, nitrato y pH es una de las mejores inversiones que puede hacer un acuarista novato; las tiras reactivas son cómodas, pero menos precisas. Las plantas vivas también ayudan, porque consumen directamente amoníaco y nitrato.

Una vez ciclado el acuario, añade los peces de forma gradual y no todos a la vez. La población de bacterias se ajusta a los residuos de los que se alimenta, así que un aumento repentino de la carga biológica puede desbordarla hasta que las colonias se pongan al día. Añadir unos pocos peces cada vez, con una o dos semanas de separación, y medir el amoníaco y el nitrito después de cada incorporación mantiene el sistema en equilibrio. Si puedes, pon primero en cuarentena a los recién llegados en un acuario pequeño aparte durante dos a cuatro semanas, lo que evita que un solo pez enfermo contagie a toda una comunidad establecida.

Paso 8: Puebla según la carga biológica, no por pulgadas

La pauta de población más conocida es «una pulgada de pez por galón». Es sencilla, y falla con la suficiente frecuencia como para causar problemas reales. Trata igual a un neón esbelto de una pulgada que a un pez dorado juvenil de cuerpo alto de una pulgada, aunque el pez dorado crecerá muchas veces esa longitud y producirá muchos más residuos. Ignora la diferencia entre el tamaño actual del pez y su tamaño adulto, y no dice nada sobre el comportamiento, el espacio de nado ni si las especies pueden convivir.

Un enfoque mejor es pensar en carga biológica: la cantidad de residuos que produce cada especie en relación con su masa corporal adulta y sus hábitos de alimentación. Un neón tiene una carga biológica minúscula; un pleco común o un óscar, una enorme. Suma la carga biológica de todo lo que planeas tener, compárala con el volumen neto y la superficie de base de tu acuario, y asegúrate de que tu filtración y tu calendario de cambios de agua pueden seguirle el ritmo. Así funciona nuestra calculadora de población: cada especie tiene un factor de carga biológica, y la capacidad del acuario se basa en los litros netos ajustados por la superficie de base, de modo que un acuario largo y bajo puntúa más que uno alto del mismo volumen.

Las cifras son solo la mitad de la población. Muchos peces populares son especies de cardumen que se estresan, pierden color y son más propensas a enfermar cuando se mantienen de dos en dos o de tres en tres; los tetras, las rasboras, las corydoras y muchos barbos deben mantenerse en grupos de al menos seis, y lucen y se comportan mucho mejor en grupos más grandes. Algunas especies muerden las aletas y acosan a compañeros de aletas largas, como los bettas y los guppys de fantasía. Otras son territoriales, necesitan una dureza o temperatura del agua distinta, o se comen cualquier cosa que les quepa en la boca. Todas las especies de tu plan deben compartir un rango común de temperatura y pH.

Apunta a un nivel de población que deje margen, no a uno que esté al límite. Un acuario con una población ligera o moderada es más estable, requiere un mantenimiento menos intenso y te deja margen para absorber peces que crezcan más de lo esperado o alguna camada sorpresa de alevines. La calculadora de población señala la sobrepoblación, la filtración insuficiente, los cardúmenes demasiado pequeños, los choques de temperamento, los parámetros incompatibles y los acuarios demasiado pequeños para una especie, con una explicación para cada advertencia para que entiendas por qué importa.

Paso 9: Establece una rutina de cambios de agua que funcione

Incluso con un filtro biológico perfecto, los nitratos se acumulan de forma constante, junto con compuestos orgánicos disueltos y hormonas, mientras que los minerales que amortiguan el pH se van agotando poco a poco. Los cambios de agua parciales regulares eliminan los residuos y reponen los minerales. Son la tarea de mantenimiento más eficaz que puedes hacer, y ningún aditivo ni aparato los sustituye.

Las matemáticas útiles aquí son las de la dilución. Cada cambio elimina la misma fracción de todo lo que está disuelto en el agua. Sustituye un 25 % y los nitratos bajan una cuarta parte; sustituye un 50 % y se reducen a la mitad. Para bajar los nitratos de 80 ppm a 20 ppm hacen falta dos cambios del 50 % o cinco del 25 %. Y lo que es más importante, con una rutina constante, los nitratos se estabilizan en un nivel predecible: alcanzan aproximadamente la cantidad que produce tu acuario por semana dividida entre la fracción que cambias cada semana. Un acuario que produce 5 ppm de nitratos por semana se mantiene en torno a 20 ppm con cambios semanales del 25 %, pero sube hacia 50 ppm con cambios semanales del 10 %.

Para la mayoría de los acuarios comunitarios, un 20–30 % una vez por semana es una buena pauta por defecto. Los acuarios plantados con poca población a menudo pueden espaciarlo cada dos semanas, mientras que los muy poblados, los de peces dorados y los de cíclidos grandes pueden necesitar un 40–50 % semanal. Varios cambios pequeños son más suaves que uno enorme, porque un gran cambio con agua de distinta temperatura, pH o dureza puede provocar un choque en los peces. Esto es especialmente cierto en acuarios descuidados: si los nitratos están muy altos y el pH se ha desviado, recupéralo con una serie de cambios moderados a lo largo de varios días en lugar de un único cambio del 90 %.

Trata siempre el agua del grifo nueva con un anticloro que neutralice tanto el cloro como la cloramina, e iguala la temperatura a uno o dos grados de la del acuario. Sifona el sustrato durante los cambios para retirar los residuos atrapados, pero en los acuarios plantados limpia solo la superficie para no alterar las raíces. La calculadora de cambio de agua te indica cuántos litros o galones supone un porcentaje dado, cuánto diluirá los nitratos una serie de cambios y cuántos cambios hacen falta para alcanzar tu nivel objetivo.

Todo junto: un 20 galones long, de principio a fin

Para mostrar cómo se conectan los pasos, este es un plan completo para uno de los acuarios comunitarios más populares: un 20 galones long de 30 × 12 × 12 pulgadas. Su volumen bruto es de 4320 pulgadas cúbicas, unos 70,8 litros o 18,7 galones estadounidenses. Eso ya está algo por debajo de los «20 galones» de la etiqueta antes de meter nada dentro.

Con un lecho de arena de 2 pulgadas, el sustrato ocupa 30 × 12 × 2 pulgadas, unos 11,8 litros. A 1,6 kg por litro, son aproximadamente 19 kg (42 lb) de arena que comprar, y el volumen neto de agua baja a unos 59 litros (15,6 galones estadounidenses) antes de la decoración. Lleno y en funcionamiento, con cristal, arena, rocas y equipo, el acuario completo pesa en torno a 100 kg (unas 220 lb), algo que cualquier mueble fabricado para 20 galones soporta sin problema, pero que es demasiado para muchas estanterías y mesas auxiliares.

Para la filtración, 59 litros con un objetivo de renovación de 6× requieren unos 350 litros por hora (unos 95 GPH) de caudal real. Teniendo en cuenta la pérdida entre el caudal nominal de la caja y el rendimiento real, un filtro indicado para acuarios de 30–40 galones es una elección sensata, o bien un filtro de mochila más un filtro de esponja como respaldo. Para mantener 25 °C (77 °F) en una habitación que baja a 20 °C (68 °F), el calentador necesita unos 59 × 5 × 0,2 ≈ 59 W, que se redondea al alza a un calentador estándar de 75 W.

En cuanto a la población, la superficie alargada se presta a una comunidad pacífica: por ejemplo, un cardumen de diez a doce tetras o rasboras pequeños en la zona media del agua, un grupo de seis corydoras pygmaeus o panda sobre la arena y algunos caracoles nerita para las algas. Esa combinación mantiene una carga biológica cómoda para el filtro, da a cada especie de cardumen un grupo adecuado y evita los peces que muerden aletas y los territoriales. Primero se ciclaría durante tres a seis semanas y después se poblaría en dos o tres etapas.

El mantenimiento empezaría con un cambio de agua semanal del 25 %, unos 15 litros (4 galones estadounidenses), ajustado una vez que las lecturas de nitratos muestren lo rápido que el acuario produce residuos. Todas las cifras de este ejemplo provienen de alguna de las calculadoras de este sitio, y puedes recrearlo para tu propio acuario en pocos minutos y luego compartir los resultados mediante un enlace con un amigo, un foro o tu tienda de acuarios local.

Ocho errores comunes y cómo evitarlos

La mayoría aparecen una y otra vez en los foros de acuariofilia. Todos son fáciles de prevenir con un poco de planificación.

• Añadir peces el primer día. Un acuario sin ciclar no puede procesar el amoníaco. Cicla primero, mide y luego puebla de forma gradual.
• Fiarse del volumen de la etiqueta. El volumen real de agua suele ser un 15–30 % menor que el de la caja. Dosifica los medicamentos y dimensiona el equipo según el volumen neto.
• Comprar peces por su tamaño actual. Muchos peces de tienda son juveniles. Los plecos, los peces dorados, muchos cíclidos y algunos «tiburones» crecen varias veces más. Planifica según el tamaño y el comportamiento adultos.
• Mantener peces de cardumen en parejas. Los tetras, las rasboras y las corydoras necesitan grupos de seis o más para sentirse seguros y mostrar un comportamiento natural.
• Limpiar el material filtrante bajo el grifo. El cloro mata las bacterias que mantienen seguro el acuario. Aclara el material filtrante con suavidad en agua retirada del acuario y nunca lo sustituyas todo de una vez.
• Sobrealimentar. La comida que no se consume se pudre y se convierte en amoníaco. Da solo lo que desaparezca en uno o dos minutos, una o dos veces al día.
• Depender de un solo calentador sin respaldo. Un calentador que se queda encendido puede cocer un acuario en una noche. Usa un termómetro fiable y, en acuarios grandes, reparte la potencia o añade un controlador.
• Saltarse los cambios de agua porque el agua se ve transparente. Los nitratos y los residuos disueltos son invisibles. Mide con regularidad y cumple un calendario.

Cifras de referencia rápida

Reglas prácticas que conviene tener presentes. Son puntos de partida, no sustitutos de medir tu propia agua ni de informarte sobre tus propias especies.

• Peso del agua: unos 1 kg por litro, u 8,34 lb por galón estadounidense. El agua salada es aproximadamente un 2,5 % más pesada.
• Galones y litros: 1 galón estadounidense = 3,785 litros, 1 galón británico = 4,546 litros, y 231 pulgadas cúbicas = 1 galón estadounidense.
• Renovación del filtro: 4× el volumen neto por hora como mínimo, unas 6× como objetivo y 8–10× para cargas biológicas altas.
• Potencia del calentador: unos 0,2 W por litro por cada °C por encima de la temperatura ambiente más fría, redondeado al alza al siguiente tamaño de calentador.
• Temperatura tropical: 24–27 °C (75–80 °F) para la mayoría de los peces comunitarios.
• Densidad del sustrato: grava unos 1,5 kg/L, arena unos 1,6 kg/L, aquasoil unos 0,8 kg/L.
• Profundidad del sustrato: 2,5–5 cm (1–2 in) para arena, unos 5 cm (2 in) para grava, 5–8 cm (2–3 in) para acuarios plantados.
• Cambios de agua: 20–30 % semanal en la mayoría de los acuarios comunitarios; más si la población es alta.
• Calidad del agua segura: 0 ppm de amoníaco, 0 ppm de nitrito y nitratos idealmente por debajo de 20–40 ppm.
• Peces de cardumen: grupos de al menos seis, y cuantos más, mejor.