Ratgeber
Wie dick sollte Aquarienglas sein?
Vom Aquarium-Rechner-Team
Für ein randvoll gefülltes, rahmenloses Glasaquarium gilt als nützliche Faustregel: 4–5 mm für Becken bis 30 cm (12 in) Höhe, 6–8 mm bei 40 cm (16 in), 10 mm bei 50 cm (20 in) und 12–15 mm bei 60 cm (24 in). Die Höhe zählt weit mehr als das Volumen, und verstrebte oder gerahmte Becken kommen mit dünnerem Glas aus.
Warum die Höhe wichtiger ist als das Volumen
Der Wasserdruck hängt nur von der Tiefe ab. Am Grund von 50 cm Wasser beträgt der Druck auf das Glas etwa 4,9 Kilopascal — ob das Becken 50 oder 500 Liter fasst. Der Druck steigt gleichmäßig von null an der Oberfläche bis zum Maximum am Boden, daher wächst die Gesamtkraft auf eine Scheibe mit dem Quadrat ihrer Höhe, und die Biegewirkung auf das Glas wächst noch schneller.
Zur Einordnung: Die Frontscheibe eines 120 × 50 cm-Beckens hält rund 1.500 Newton Kraft zurück — etwa so, als drückten 150 kg dagegen, konzentriert zur Unterkante hin. Deshalb kann ein hohes, schmales Becken dickeres Glas brauchen als ein langes, flaches Becken mit doppelt so viel Wasser. Verdoppelst du die Höhe eines Beckens, braucht es etwa 2,8-mal dickeres Glas.
So wird die Glasstärke berechnet
Beckenbauer betrachten jede senkrechte Scheibe als flache Platte, die an Boden und Seiten gehalten wird, während die Oberkante frei ist. Die nötige Stärke ist t = √(β × γ × H³ × SF ÷ σ), wobei H der Wasserstand, γ das Gewicht des Wassers, σ die Festigkeit von Floatglas (eine Biegebruchfestigkeit von 19,2 N/mm²) und SF ein Sicherheitsfaktor ist, traditionell 3,8. Der Beiwert β hängt von den Proportionen der Scheibe ab: Lange, niedrige Scheiben biegen sich in der Mitte stärker durch als quadratische und brauchen daher etwas dickeres Glas.
Der Sicherheitsfaktor von 3,8 berücksichtigt, was man nicht sieht: winzige Fehler und Kratzer im Glas, einen Unterschrank, der nicht völlig eben ist, und die Langzeitermüdung von Glas unter Dauerlast. Das Glas ist also so ausgelegt, dass es fast das Vierfache der Spannung trägt, die das Wasser tatsächlich ausübt. Der Glasstärkenrechner wendet diese Formel Scheibe für Scheibe an und rundet auf eine Standardglasstärke auf.
Glasstärken-Tabelle
Dies sind die vom Rechner empfohlenen Stärken für randvoll gefüllte rahmenlose Becken beim Standard-Sicherheitsfaktor: 45 × 30 × 30 cm braucht rundum 4 mm; 60 × 30 × 36 cm braucht 6 mm vorn und hinten mit 4-mm-Seiten; 80 × 35 × 40 cm braucht 8 mm vorn und hinten mit 5-mm-Seiten; 90 × 45 × 45 cm braucht 8 mm mit 6-mm-Seiten; 120 × 45 × 50 cm braucht 10 mm mit 6-mm-Seiten; und 150 × 50 × 60 cm oder 180 × 60 × 60 cm braucht 15 mm vorn und hinten mit 8–10-mm-Seiten.
Beachte: Das 120 × 45 × 50 cm-Becken fasst 270 Liter mit 10-mm-Glas, während das nur 10 cm höhere 150 × 50 × 60 cm-Becken auf 15 mm springt. Die Höhe ist der entscheidende Faktor. Viele Beckenbauer verwenden für ein einheitliches Bild den höchsten Wert für alle Scheiben, und die Bodenscheibe sollte immer mindestens so dick sein wie die dickste senkrechte Scheibe.
Rahmenlose, verstrebte und gerahmte Becken
Die obigen Werte gelten für rahmenlose Becken ohne Stütze an der Oberkante — den anspruchsvollsten Fall. Die meisten Serienbecken haben einen Kunststoffrahmen und oft eine Mittelstrebe, die verhindern, dass sich die langen Scheiben nach außen wölben, und es Herstellern erlauben, viel dünneres Glas zu verwenden. Ein gerahmtes Standard-55-Gallonen-Becken (48 × 13 × 21 Zoll) nutzt typischerweise etwa 6-mm-Glas, während ein rahmenloses Becken gleicher Größe etwa 10 mm bräuchte.
Daraus folgt etwas Wichtiges: Entferne niemals Rahmen oder Mittelstrebe eines gerahmten Beckens, damit es rahmenlos aussieht. Die Strebe ist Teil der Konstruktion, und ohne sie ist das Glas womöglich viel zu dünn. Bei hohen Sonderanfertigungen über etwa 60 cm (24 in) solltest du eine gläserne Eurostrebe rundum an der Oberkante vorsehen und die Konstruktion von einem erfahrenen Glaslieferanten prüfen lassen.
Glasarten und weitere Überlegungen
Normales, nicht vorgespanntes Floatglas ist das übliche Material, und eisenarmes Weißglas (extra klar) hat praktisch dieselbe Festigkeit, daher gelten dieselben Stärken; es wirkt nur klarer, ohne Grünstich. Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist um ein Mehrfaches fester, lässt sich nach dem Vorspannen aber weder schneiden noch bohren und zerspringt bei einem Bruch vollständig, weshalb es nur eingesetzt wird, wo ein Hersteller dafür konstruiert hat. Acryl ist ein ganz anderes Material und braucht eine eigene Berechnung.
Die Glasstärke ist nur ein Teil eines sicheren Beckens. Silikonfugen, die Ebenheit des Unterschranks und das Alter des Beckens spielen ebenfalls eine Rolle. Verwende immer einen waagerechten Unterschrank mit vollflächiger Auflage oder eine Schaumstoff-Unterlegmatte, wenn das Becken dafür vorgesehen ist, und kontrolliere ältere Becken auf sich lösendes oder trübes Silikon. Gib deine Maße in den Glasstärkenrechner ein, um eine Empfehlung für dein genaues Becken zu erhalten, und prüfe dann mit dem Beckengewicht-Rechner, was dein Unterschrank tragen muss.
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