Cálculos de aquário, feitos do jeito certo.

Etapa 1: Escolha o tamanho certo de aquário

Iniciantes costumam ser direcionados para aquários pequenos porque parecem mais fáceis. Na prática, é o contrário. O volume de água funciona como um amortecedor: em um aquário grande, uma alimentação esquecida, um caramujo morto atrás de uma pedra ou um aquecedor que trava ligado por uma hora alteram a química da água devagar, dando tempo para perceber e reagir. Em um aquário de 19 litros (5 galões), o mesmo erro pode levar a amônia ou a temperatura a níveis perigosos em um único dia. Para um primeiro aquário, algo na faixa de 75–150 litros (20–40 galões) perdoa muito mais erros que um nano e ainda cabe em móveis comuns de boa qualidade.

O formato importa tanto quanto o volume. Os peixes vivem no plano horizontal, e as trocas gasosas acontecem na superfície, então um aquário comprido e baixo sustenta mais vida que um alto de mesma capacidade. Um 20 galões long padrão (30 × 12 × 12 polegadas) tem uma área de base muito maior que um 20 galões high (24 × 12 × 16 polegadas), e é por isso que ele é a melhor escolha para peixes de cardume ativos. Aquários altos e hexagonais são impressionantes, mas oferecem aos peixes menos comprimento para nadar e menos área de superfície para o oxigênio entrar na água. Nossa calculadora de povoamento leva isso em conta ponderando a capacidade pela área de base, e não só pelos litros.

Por fim, decida o que vai viver no aquário antes de comprar o vidro, e não depois. Muitos peixes populares exigem um comprimento mínimo de aquário que nada tem a ver com litros: um peixe que chega a 15 cm (6 polegadas) precisa de espaço para se virar e nadar, seja qual for o volume. Confira o tamanho adulto e o tamanho mínimo de aquário de cada espécie da sua lista de desejos no diretório de espécies e deixe a mais exigente definir as dimensões do aquário.

Etapa 2: Calcule o volume real de água

O volume impresso na caixa é o produto das dimensões externas do vidro e quase sempre é maior que a água que o aquário realmente comporta. Três fatores o reduzem. Primeiro, o próprio vidro tem espessura, então o comprimento, a largura e a altura internos são um pouco menores que os externos. Segundo, ninguém enche o aquário até a borda: o nível da água costuma ficar 2–4 cm (cerca de 1–1,5 polegada) abaixo da borda, sob a moldura ou a tampa. Terceiro, substrato, rochas, troncos e equipamentos ocupam espaço que, de outra forma, seria água.

Veja quanto isso soma em um aquário típico de 240 litros, com medidas externas de 120 × 40 × 50 cm e vidro de 10 mm. As dimensões internas ficam em torno de 118 × 38 × 49 cm, o que dá aproximadamente 220 litros. Encher até 3 cm abaixo da borda reduz para cerca de 206 litros. Um leito de areia de 5 cm tira mais 22 litros, e um hardscape modesto que desloca 5% retira cerca de mais 9. O volume real de água fica perto de 175 litros, quase 30% menos que o rótulo.

Essa diferença importa porque quase todos os outros números do aquarismo são proporções do volume de água. Doses de medicamentos e fertilizantes, condicionador de água, potência do aquecedor, renovação do filtro e capacidade de povoamento são todos calculados por litro ou por galão. Dosar um aquário de 175 litros como se tivesse 240 litros significa uma superdosagem de mais de um terço, o que é inofensivo com alguns produtos e perigoso com outros, principalmente tratamentos à base de cobre e alguns medicamentos aos quais invertebrados são sensíveis.

A calculadora de volume no topo desta página cuida de tudo isso. Informe as dimensões em polegadas ou centímetros, escolha o formato do aquário e, em seguida, adicione a profundidade do substrato e uma porcentagem de deslocamento da decoração para obter o volume líquido. Use esse valor líquido em todas as outras etapas deste guia. Se você só sabe o volume que deseja e o espaço que tem, o modo reverso encontra a dimensão que falta.

Etapa 3: Planeje o peso e o local

A água é pesada: 1 litro pesa cerca de 1 quilograma, e um galão americano pesa cerca de 8,34 libras. Somando vidro, substrato, rochas e equipamentos, um aquário cheio pesa bem mais que a água sozinha. Uma montagem padrão de 55 galões passa bem de 600 libras (cerca de 280 kg) em funcionamento, concentradas em uma área de base de aproximadamente 4 pés por 1 pé. A água salgada acrescenta cerca de 2,5% ao peso da água, e a rocha viva é ainda mais densa.

Use um móvel feito para aquários, não uma estante ou uma cômoda, e verifique se ele está perfeitamente nivelado antes de encher. Um móvel desnivelado gera tensões de torção nas emendas do vidro, e o aquário deve ficar totalmente apoiado em toda a moldura, sem vãos. Em andares superiores, posicione aquários maiores junto a uma parede estrutural e perpendiculares às vigas do piso, para que o peso se distribua por várias delas. Se você planeja algo acima de cerca de 280 litros (75 galões) sobre um piso suspenso, ou não tem certeza de como seu piso foi construído, consulte um construtor ou engenheiro estrutural antes de encher.

O local afeta mais do que a estrutura. A luz solar direta favorece algas e faz a temperatura oscilar, aquecedores de ambiente e saídas de ar causam o mesmo problema, e um lugar ao lado de uma porta que bate vai estressar os peixes. Deixe espaço atrás do aquário para mangueiras do filtro e cabos, coloque o aquário perto de uma tomada aterrada com uma alça de gotejamento em cada fio e pense em como você vai levar baldes até ele e de volta toda semana. A calculadora de peso estima o peso vazio e totalmente carregado a partir das dimensões e da espessura do vidro, para que você confira a capacidade do móvel antes de comprar.

Etapa 4: Dimensione o filtro pela renovação

Um filtro faz dois trabalhos. Mecanicamente, ele retém partículas de resíduos para que a água fique limpa. Biologicamente, e de forma muito mais importante, ele oferece área de superfície para as bactérias que convertem a amônia tóxica dos dejetos dos peixes em nitrito e, depois, no nitrato, bem menos nocivo. Um aquário pode parecer cristalino e ainda assim envenenar seus peixes se o filtro biológico for pequeno demais ou ainda não estiver estabelecido, então o objetivo é ter vazão e mídia suficientes para a carga biológica, e não apenas água transparente.

Filtros são comparados pela renovação: quantas vezes por hora o volume total de água passa por eles. Para a maioria dos aquários comunitários de água doce, 4× por hora é um mínimo sensato, cerca de 6× é uma boa meta, e aquários muito povoados ou com peixes que sujam muito, como kinguios e ciclídeos grandes, se beneficiam de 8–10×. Para um aquário de 150 litros (40 galões), isso significa um filtro que entregue aproximadamente 600–900 litros por hora (160–240 GPH), e mais para uma carga pesada. Aquários plantados com peixes delicados, como bettas ou rasboras pequenas, podem ficar perto do limite inferior, porque correnteza forte cansa nadadores fracos.

Desconfie da vazão impressa na caixa. Os fabricantes a medem sem mídia, sem mangueiras e sem altura para a bomba vencer. Depois que um canister é carregado de mídia, ligado às mangueiras e posto para funcionar dentro de um móvel, sua vazão real costuma ser de um terço à metade menor que a nominal, e cai ainda mais à medida que a mídia entope entre as limpezas. É por isso que se costuma recomendar comprar um filtro indicado para um aquário maior que o seu.

O tipo de filtro importa menos que a capacidade. Filtros hang-on (HOB) são simples e baratos, filtros canister comportam muito mais mídia biológica e funcionam em silêncio, e filtros de esponja movidos a ar são suaves, quase indestrutíveis e ideais para alevinos, camarões e aquários-hospital. Muitos aquaristas usam dois filtros em aquários maiores, para que um mantenha a biologia funcionando enquanto o outro é limpo. Ao limpar a mídia, enxágue-a na água retirada do aquário, nunca em água da torneira, porque o cloro mata as bactérias que você levou semanas para cultivar. A calculadora de filtro compara a vazão do seu filtro com o volume líquido e informa se a renovação está baixa, saudável ou excessiva.

Etapa 5: Escolha um aquecedor adequado ao seu ambiente

A maioria dos peixes tropicais comunitários é mantida entre 24 e 27 °C (75–80 °F). A função do aquecedor é manter essa temperatura contra o ambiente ao redor, o que significa que a potência necessária depende muito mais de quanto o cômodo esfria do que do aquário em si. Um aquário em uma sala com aquecimento central que raramente cai abaixo de 21 °C precisa de pouquíssima ajuda. O mesmo aquário em um porão sem aquecimento ou em um cômodo que esfria a 15 °C durante a noite precisa de aproximadamente o dobro da potência.

Uma forma transparente de dimensioná-lo: considere cerca de 0,2 W por litro de volume líquido para cada grau Celsius entre a temperatura desejada e a mais fria que o cômodo atinge. Um aquário de 100 litros mantido 5 °C acima do ambiente precisa de cerca de 100 W; mantido 10 °C acima de um cômodo frio, cerca de 200 W. Isso coincide com a tradicional regra de “1 watt por litro” para uma casa aquecida típica e explica por que essa regra falha em cômodos frios. Sempre arredonde para o próximo tamanho real de aquecedor, porque um aquecedor trabalhando no máximo, sem folga, vai ficar para trás na noite mais fria.

Em aquários acima de aproximadamente 200 litros (55 galões), divida a potência entre dois aquecedores menores em extremidades opostas do aquário. O calor se espalha de forma mais uniforme e, se um aquecedor falhar, seja travado desligado ou travado ligado, o outro limita o estrago. Aquecedores que falham na posição “ligado” são uma das causas mais comuns de mortandade de peixes, por isso muitos aquaristas os conectam a um controlador de temperatura separado como corte de segurança. Mantenha também um termômetro independente e barato no aquário; os botões dos aquecedores costumam errar por vários graus. Espécies de água fria, como kinguios, tanictis (white cloud) e muitos cascudinhos de corredeira, não precisam de aquecedor em um cômodo interno normal. A calculadora de aquecedor calcula a potência a partir do volume, da temperatura desejada e da temperatura ambiente, e recomenda um tamanho padrão de aquecedor.

Etapa 6: Escolha e calcule o substrato

O substrato não é só decoração. Ele abriga bactérias benéficas, ancora as plantas, afeta a química da água e determina quais peixes vão se sentir confortáveis. Peixes de fundo com barbilhões sensíveis, como coridoras e muitos botias, devem ser mantidos sobre areia fina e lisa, e não sobre cascalho cortante. Plantas enraizadas crescem melhor em aquasoil rico em nutrientes ou em cascalho com fertilizantes de raiz em pastilhas. Coral triturado e aragonita elevam lentamente o pH e a dureza, o que é ótimo para ciclídeos africanos e aquários marinhos, mas não para espécies de água mole da Amazônia.

A profundidade depende da finalidade do substrato. Um leito de areia para um aquário só com peixes funciona bem com 2,5–5 cm (1–2 polegadas); areia mais funda pode reter bolsões de água estagnada e sem oxigênio, a menos que seja revolvida por caramujos ou peixes que cavam. O cascalho para um aquário comunitário costuma ter 5 cm (2 polegadas). Aquários plantados pedem 5–8 cm (2–3 polegadas), muitas vezes em declive, mais fundo atrás, para dar espaço a sistemas de raízes maiores e criar profundidade no layout.

Para comprar a quantidade certa, multiplique a área da base pela profundidade para obter o volume e, depois, pela densidade do material para obter o peso. O cascalho de aquário pesa cerca de 1,5 kg por litro, a areia cerca de 1,6 kg por litro e o aquasoil, leve, apenas uns 0,8 kg por litro, e é por isso que um saco de aquasoil cobre uma área muito maior que um saco de areia do mesmo peso. Um aquário de 120 × 40 cm com um leito de areia de 5 cm precisa de 24 litros de areia, cerca de 38 kg. Lave bem a areia e o cascalho antes de colocá-los, mas não lave o aquasoil, que se desfaz se for manuseado com força. A calculadora de substrato informa o peso e o volume a comprar para qualquer tamanho de base e profundidade, e quanta água o leito vai deslocar.

Etapa 7: Faça a ciclagem antes de colocar os peixes

A etapa mais importante na montagem de um aquário novo é a única que não exige comprar equipamento: cultivar as bactérias que tornam a água segura. Os peixes liberam amônia o tempo todo pelas brânquias e pelos dejetos. Em um aquário estabelecido, um grupo de bactérias converte essa amônia em nitrito, e um segundo grupo converte o nitrito em nitrato. Tanto a amônia quanto o nitrito são tóxicos em níveis muito baixos. O nitrato é bem menos nocivo e é removido pelas trocas de água e pelo crescimento das plantas. Essa cadeia se chama ciclo do nitrogênio, e um aquário recém-montado ainda não a tem.

Colocar um povoamento completo de peixes em um aquário não ciclado é a causa clássica da “síndrome do aquário novo”: a água parece perfeita, mas a amônia sobe ao longo da primeira semana, os peixes ficam apáticos e boquejam na superfície, e as mortes começam. A solução é fazer a ciclagem primeiro. Na ciclagem sem peixes, você adiciona uma fonte de amônia, como amônia líquida pura ou um pouco de ração, e espera enquanto as colônias de bactérias crescem. Isso normalmente leva de duas a seis semanas. O aquário está pronto quando consegue processar uma dose de cerca de 2 ppm de amônia até zero de amônia e zero de nitrito em 24 horas.

Você pode acelerar o processo semeando o filtro novo com mídia ou uma esponja de um aquário estabelecido e saudável, ou com um produto de bactérias engarrafadas, mas ainda assim deve confirmar o resultado com testes em vez de presumi-lo. Um kit de testes líquidos para amônia, nitrito, nitrato e pH é um dos melhores investimentos que um aquarista iniciante pode fazer; as fitas de teste são práticas, mas menos precisas. Plantas vivas também ajudam, porque consomem amônia e nitrato diretamente.

Depois que o aquário estiver ciclado, adicione os peixes aos poucos, e não todos de uma vez. A população de bactérias acompanha os resíduos de que se alimenta, então um salto repentino na carga biológica pode sobrecarregá-la até as colônias se ajustarem. Adicionar alguns peixes de cada vez, com uma ou duas semanas de intervalo, e testar amônia e nitrito após cada adição mantém o sistema em equilíbrio. Se possível, faça antes a quarentena dos recém-chegados em um aquário pequeno separado por duas a quatro semanas, o que impede que um único peixe doente infecte toda uma comunidade estabelecida.

Etapa 8: Povoe pela carga biológica, não por centímetros

A diretriz de povoamento mais conhecida é “uma polegada de peixe por galão” (ou “1 cm de peixe por litro”). Ela é simples e erra com frequência suficiente para causar problemas reais. Ela trata um neon esguio de 1 polegada e um filhote de kinguio de corpo alto de 1 polegada como iguais, embora o kinguio vá crescer muitas vezes esse comprimento e produzir muito mais resíduos. Ela ignora a diferença entre o tamanho do peixe hoje e seu tamanho adulto, e não diz nada sobre comportamento, espaço para nadar ou se as espécies conseguem sequer viver juntas.

Uma abordagem melhor é pensar em carga biológica: a quantidade de resíduos que cada espécie produz em relação à sua massa corporal adulta e aos seus hábitos alimentares. Um neon tem uma carga biológica minúscula; um cascudo-comum ou um oscar tem uma enorme. Some a carga biológica de tudo o que você pretende manter, compare com o volume líquido e a área de base do aquário e verifique se a filtragem e o cronograma de trocas de água dão conta. É assim que nossa calculadora de povoamento funciona: cada espécie tem um fator de carga biológica, e a capacidade do aquário é baseada nos litros líquidos e ajustada pela área de base, de modo que um aquário comprido e baixo pontua mais que um alto de mesmo volume.

Os números são só metade do povoamento. Muitos peixes populares são espécies de cardume que ficam estressadas, pálidas e mais propensas a doenças quando mantidas em duplas ou trios; tetras, rasboras, coridoras e muitos barbos devem ser mantidos em grupos de pelo menos seis, e ficam mais bonitos e se comportam muito melhor em grupos maiores. Algumas espécies beliscam nadadeiras e vão importunar companheiros de nadadeiras longas, como bettas e guppies ornamentais. Outras são territoriais, precisam de dureza da água ou temperatura diferentes, ou comem qualquer coisa que caiba na boca. Todas as espécies do seu plano precisam compartilhar uma faixa sobreposta de temperatura e pH.

Mire em um nível de povoamento que deixe folga, e não em um que fique no limite. Um aquário com povoamento leve a moderado é mais estável, exige manutenção menos intensa e dá margem para absorver peixes que crescem mais que o esperado ou uma ninhada surpresa de alevinos. A calculadora de povoamento aponta superpovoamento, filtragem insuficiente, cardumes pequenos demais, conflitos de temperamento, parâmetros incompatíveis e aquários pequenos demais para uma espécie, com uma explicação para cada alerta, para que você entenda por que ele importa.

Etapa 9: Defina uma rotina de troca de água que funcione

Mesmo com um filtro biológico perfeito, o nitrato se acumula de forma constante, junto com compostos orgânicos dissolvidos e hormônios, enquanto os minerais que tamponam o pH vão sendo consumidos lentamente. Trocas parciais de água (TPAs) regulares removem os resíduos e repõem os minerais. Elas são a manutenção mais eficaz que você pode fazer, e nenhum aditivo ou aparelho as substitui.

A matemática útil aqui é a diluição. Cada troca remove a mesma fração de tudo o que está dissolvido na água. Troque 25% e o nitrato cai um quarto; troque 50% e ele cai pela metade. Para baixar o nitrato de 80 ppm para 20 ppm, são necessárias duas trocas de 50% ou cinco trocas de 25%. Mais importante: com uma rotina constante, o nitrato se estabiliza em um nível previsível, que fica em torno da quantidade que o aquário produz por semana dividida pela fração trocada a cada semana. Um aquário que produz 5 ppm de nitrato por semana fica em torno de 20 ppm com trocas semanais de 25%, mas sobe para perto de 50 ppm com trocas semanais de 10%.

Para a maioria dos aquários comunitários, 20–30% uma vez por semana é um bom padrão. Aquários plantados com povoamento leve muitas vezes podem esticar para a cada duas semanas, enquanto aquários muito povoados, com kinguios ou ciclídeos grandes podem precisar de 40–50% por semana. Várias trocas menores são mais suaves que uma enorme, porque uma troca grande com água de temperatura, pH ou dureza diferentes pode causar choque nos peixes. Isso vale especialmente para aquários que foram negligenciados: se o nitrato estiver muito alto e o pH tiver mudado, recupere o aquário com uma série de trocas moderadas ao longo de vários dias, e não com uma única troca de 90%.

Sempre trate a água nova da torneira com um desclorificante que neutralize tanto o cloro quanto a cloramina, e iguale a temperatura à do aquário com diferença de no máximo um ou dois graus. Sifone o substrato durante as trocas para remover os resíduos acumulados, mas, em aquários plantados, passe o sifão só pela superfície para não perturbar as raízes. A calculadora de troca de água informa quantos litros ou galões corresponde uma determinada porcentagem, quanto uma série de trocas vai diluir o nitrato e quantas trocas são necessárias para chegar ao nível desejado.

Juntando tudo: um 20 galões long, do início ao fim

Para mostrar como as etapas se conectam, aqui está um plano completo para um dos aquários comunitários mais populares: um 20 galões long de 30 × 12 × 12 polegadas. Seu volume bruto é de 4.320 polegadas cúbicas, o que equivale a cerca de 70,8 litros ou 18,7 galões americanos. Isso já é um pouco menos que os “20 galões” do rótulo, antes mesmo de colocar qualquer coisa dentro.

Com um leito de areia de 2 polegadas, o substrato ocupa 30 × 12 × 2 polegadas, cerca de 11,8 litros. A 1,6 kg por litro, são aproximadamente 19 kg (42 lb) de areia a comprar, e isso reduz o volume líquido de água para cerca de 59 litros (15,6 galões americanos) antes da decoração. Cheio e em funcionamento, com vidro, areia, rochas e equipamentos, o aquário inteiro pesa na faixa de 100 kg (cerca de 220 lb), o que qualquer móvel próprio para 20 galões aguenta com facilidade, mas é demais para muitas prateleiras e mesinhas.

Para a filtragem, 59 litros com uma meta de renovação de 6× pedem cerca de 350 litros por hora (em torno de 95 GPH) de vazão real. Considerando a queda entre a vazão nominal da caixa e o desempenho real, um filtro indicado para aquários de 30–40 galões é uma escolha sensata, ou um filtro hang-on mais um filtro de esponja para redundância. Para manter 25 °C (77 °F) em um cômodo que cai para 20 °C (68 °F), o aquecedor precisa de cerca de 59 × 5 × 0,2 ≈ 59 W, o que arredonda para um aquecedor padrão de 75 W.

Para o povoamento, a base comprida combina com uma comunidade pacífica: por exemplo, um cardume de dez a doze tetras ou rasboras pequenos no meio da coluna d'água, um grupo de seis coridoras pigmeu ou panda sobre a areia e alguns caramujos nerite para as algas. Essa combinação mantém a carga biológica confortável para o filtro, dá a cada espécie de cardume um grupo adequado e evita peixes que beliscam nadadeiras e peixes territoriais. O aquário seria ciclado por três a seis semanas primeiro e depois povoado em duas ou três etapas.

A manutenção começaria com uma TPA semanal de 25%, de aproximadamente 15 litros (4 galões americanos), ajustada assim que as medições de nitrato mostrarem com que rapidez o aquário produz resíduos. Todos os números deste exemplo vieram de uma das calculadoras deste site, e você pode recriá-lo para o seu próprio aquário em poucos minutos e depois compartilhar os resultados por link com um amigo, um fórum ou a loja de aquarismo da sua cidade.

Oito erros comuns e como evitá-los

A maioria deles aparece repetidamente nos fóruns de aquarismo. Cada um é fácil de evitar com um pouco de planejamento.

• Colocar peixes no primeiro dia. Um aquário não ciclado não consegue processar amônia. Faça a ciclagem primeiro, teste e só então povoe aos poucos.
• Confiar no volume do rótulo. O volume real de água costuma ser 15–30% menor que o da caixa. Dose medicamentos e dimensione equipamentos pelo volume líquido.
• Comprar peixes pelo tamanho atual. Muitos peixes de loja são filhotes. Cascudos, kinguios, muitos ciclídeos e alguns “tubarões” de água doce crescem várias vezes mais. Planeje pelo tamanho e pelo comportamento adultos.
• Manter peixes de cardume em duplas. Tetras, rasboras e coridoras precisam de grupos de seis ou mais para se sentirem seguros e mostrarem comportamento natural.
• Lavar a mídia do filtro na torneira. O cloro mata as bactérias que mantêm o aquário seguro. Enxágue a mídia com cuidado na água retirada do aquário e nunca substitua toda ela de uma vez.
• Alimentar demais. A comida não consumida apodrece e vira amônia. Ofereça só o que for consumido em um ou dois minutos, uma ou duas vezes por dia.
• Depender de um único aquecedor, sem reserva. Um aquecedor travado ligado pode cozinhar um aquário durante a noite. Use um termômetro confiável e, em aquários maiores, divida a potência ou adicione um controlador.
• Pular as trocas de água porque a água parece limpa. O nitrato e os resíduos dissolvidos são invisíveis. Teste regularmente e siga um cronograma.

Números de referência rápida

Regras práticas que vale a pena ter em mente. Elas são pontos de partida, e não substituem os testes da sua própria água e a pesquisa sobre as suas próprias espécies.

• Peso da água: cerca de 1 kg por litro, ou 8,34 lb por galão americano. A água salgada é cerca de 2,5% mais pesada.
• Galões e litros: 1 galão americano = 3,785 litros, 1 galão britânico = 4,546 litros, e 231 polegadas cúbicas = 1 galão americano.
• Renovação do filtro: 4× o volume líquido por hora como mínimo, cerca de 6× como meta e 8–10× para cargas biológicas pesadas.
• Potência do aquecedor: cerca de 0,2 W por litro para cada °C acima da temperatura mais fria do ambiente, arredondado para o próximo tamanho de aquecedor.
• Temperatura tropical: 24–27 °C (75–80 °F) para a maioria dos peixes comunitários.
• Densidade do substrato: cascalho cerca de 1,5 kg/L, areia cerca de 1,6 kg/L, aquasoil cerca de 0,8 kg/L.
• Profundidade do substrato: 2,5–5 cm (1–2 pol) para areia, cerca de 5 cm (2 pol) para cascalho, 5–8 cm (2–3 pol) para aquários plantados.
• Trocas de água: 20–30% por semana para a maioria dos aquários comunitários; mais para povoamento pesado.
• Qualidade segura da água: 0 ppm de amônia, 0 ppm de nitrito e nitrato idealmente abaixo de 20–40 ppm.
• Peixes de cardume: grupos de pelo menos seis, e quanto mais, melhor.