Tutti i calcolatori per l'acquario, in un unico posto.

Passo 1: scegli la dimensione giusta della vasca

Ai principianti vengono spesso consigliate vasche piccole perché sembrano più semplici. In pratica è vero il contrario. Il volume d'acqua fa da cuscinetto: in una vasca grande, un pasto saltato, una lumaca morta dietro una roccia o un riscaldatore che resta bloccato per un'ora modificano la chimica dell'acqua lentamente, dandoti il tempo di accorgertene e intervenire. In una vasca da 5 galloni (19 litri) lo stesso errore può portare ammoniaca o temperatura a livelli pericolosi nel giro di un giorno. Come prima vasca, qualcosa tra 20 e 40 galloni (75–150 litri) perdona molto di più di un nano, pur stando su normali mobili d'arredamento.

La forma conta quanto il volume. I pesci vivono sul piano orizzontale e lo scambio gassoso avviene in superficie, quindi una vasca lunga e bassa ospita più vita di una alta della stessa capacità. Una classica 20-gallon long (30 × 12 × 12 pollici) ha una base molto più ampia di una 20-gallon high (24 × 12 × 16 pollici), ed è per questo che è la scelta migliore per pesci da branco attivi. Le vasche alte e quelle esagonali sono d'effetto, ma offrono ai pesci meno lunghezza di nuoto e meno superficie per l'ingresso dell'ossigeno nell'acqua. Il nostro calcolatore di popolazione ne tiene conto ponderando la capacità in base alla superficie di base, non solo ai litri.

Infine, decidi chi vivrà nella vasca prima di comprare il vetro, non dopo. Molti pesci popolari richiedono una lunghezza minima che non ha nulla a che fare con i galloni: un pesce che arriva a 6 pollici ha bisogno di spazio per girarsi e nuotare, qualunque sia il volume. Controlla la taglia adulta e la vasca minima di ogni specie della tua lista nell'elenco delle specie, e lascia che sia la più esigente a stabilire le dimensioni della vasca.

Passo 2: calcola il volume d'acqua reale

Il volume stampato sulla scatola è il prodotto delle dimensioni esterne del vetro, ed è quasi sempre superiore all'acqua che la vasca contiene davvero. Tre fattori lo riducono. Primo, il vetro ha uno spessore, quindi lunghezza, profondità e altezza interne sono ciascuna un po' più piccole di quelle esterne. Secondo, nessuno riempie la vasca fino all'orlo: il livello dell'acqua di solito si trova 2–4 cm (circa 1–1,5 pollici) sotto il bordo, sotto la cornice o il coperchio. Terzo, fondo, rocce, legni e attrezzatura occupano spazio che altrimenti sarebbe acqua.

Ecco quanto incide tutto questo su una tipica vasca da 240 litri che misura esternamente 120 × 40 × 50 cm con vetro da 10 mm. Le dimensioni interne sono circa 118 × 38 × 49 cm, cioè circa 220 litri. Riempiendo fino a 3 cm sotto il bordo si scende a circa 206 litri. Un letto di sabbia da 5 cm toglie altri 22 litri, e un hardscape modesto che occupa il 5% ne sottrae circa altri 9. Il volume d'acqua reale è vicino a 175 litri, quasi il 30% in meno rispetto all'etichetta.

Questa differenza conta perché quasi ogni altro numero in acquariofilia è un rapporto sul volume d'acqua. Dosi di farmaci e fertilizzanti, biocondizionatore, potenza del riscaldatore, ricircolo del filtro e capacità di popolazione si calcolano tutti per litro o per gallone. Dosare una vasca da 175 litri come se ne contenesse 240 significa sovradosare di oltre un terzo, cosa innocua con alcuni prodotti e pericolosa con altri, in particolare i trattamenti a base di rame e alcuni farmaci a cui gli invertebrati sono sensibili.

Il calcolatore di volume in cima a questa pagina gestisce tutto questo. Inserisci le dimensioni in pollici o centimetri, scegli la forma della vasca, poi aggiungi la profondità del fondo e una percentuale di spostamento per gli arredi per ottenere il volume netto. Usa questo valore netto in tutto il resto della guida. Se conosci solo il volume che desideri e lo spazio a disposizione, la modalità inversa calcolerà la dimensione mancante.

Passo 3: pianifica peso e posizionamento

L'acqua è pesante: 1 litro pesa circa 1 chilogrammo e un gallone USA circa 8,34 libbre. Aggiungendo vetro, fondo, rocce e attrezzatura, una vasca piena pesa molto più della sola acqua. Un classico allestimento da 55 galloni supera ampiamente le 600 libbre (circa 280 kg) quando è in funzione, concentrate su una base di circa 4 piedi per 1 piede. L'acqua marina aggiunge circa il 2,5% al peso dell'acqua, e le rocce vive sono ancora più dense.

Usa un mobile progettato per acquari, non una libreria o un comò, e verifica che sia perfettamente in bolla prima di riempire. Un mobile non livellato crea tensioni di torsione sulle siliconature, e la vasca deve essere sostenuta per tutto il perimetro senza vuoti. Ai piani superiori, posiziona le vasche più grandi contro un muro portante e perpendicolarmente alle travi del solaio, così che il peso si distribuisca su più travi. Se prevedi qualcosa oltre i 75 galloni circa (280 litri) su un solaio sospeso, o non sai bene come è costruito il tuo pavimento, chiedi a un tecnico edile o a un ingegnere strutturista prima di riempire.

La posizione non incide solo sulla struttura. La luce solare diretta favorisce le alghe e fa oscillare la temperatura, termosifoni e bocchette d'aria causano lo stesso problema, e un punto accanto a una porta che sbatte stresserà i pesci. Lascia spazio dietro la vasca per tubi del filtro e cavi, posiziona la vasca vicino a una presa con messa a terra con un'ansa di gocciolamento su ogni cavo, e pensa a come porterai i secchi avanti e indietro ogni settimana. Il calcolatore del peso della vasca stima il peso a vuoto e a pieno a partire da dimensioni e spessore del vetro, così puoi verificare la portata del mobile prima di comprarlo.

Passo 4: dimensiona il filtro in base al ricircolo

Un filtro svolge due compiti. Meccanicamente, trattiene le particelle di sporco in modo che l'acqua resti limpida. Biologicamente, e soprattutto, fornisce superficie ai batteri che trasformano l'ammoniaca tossica prodotta dai pesci in nitriti e poi nei molto meno dannosi nitrati. Una vasca può sembrare cristallina e comunque avvelenare i suoi pesci se il filtro biologico è troppo piccolo o non ancora maturo, quindi l'obiettivo è avere portata e materiale filtrante sufficienti per il carico organico, non solo acqua limpida.

I filtri si confrontano in base al ricircolo: quante volte all'ora l'intero volume d'acqua passa attraverso il filtro. Per la maggior parte degli acquari di comunità d'acqua dolce, 4× all'ora è un minimo ragionevole, circa 6× è un buon obiettivo, e le vasche molto popolate o con pesci sporchi come pesci rossi e grandi ciclidi traggono vantaggio da 8–10×. Per una vasca da 150 litri (40 galloni), significa un filtro che eroga circa 600–900 litri all'ora (160–240 GPH), di più con un carico elevato. Le vasche piantumate con pesci delicati come betta o piccole rasbore possono stare verso il limite inferiore, perché una corrente forte affatica i nuotatori deboli.

Diffida della portata stampata sulla scatola. I produttori la misurano senza materiale filtrante, senza tubi e senza alcun dislivello contro cui la pompa debba spingere l'acqua. Una volta che un filtro esterno è pieno di materiale, collegato ai tubi e in funzione sotto un mobile, la sua portata reale è spesso da un terzo alla metà inferiore a quella dichiarata, e cala ulteriormente man mano che il materiale si intasa tra una pulizia e l'altra. Per questo si consiglia comunemente di acquistare un filtro dichiarato per una vasca più grande della tua.

Il tipo di filtro conta meno della capacità. I filtri a zainetto sono semplici ed economici, i filtri esterni contengono molto più materiale biologico e sono silenziosi, e i filtri a spugna ad aria sono delicati, praticamente indistruttibili e ideali per avannotti, gamberetti e vasche ospedale. Molti acquariofili usano due filtri sulle vasche più grandi, così uno mantiene attiva la parte biologica mentre l'altro viene pulito. Quando pulisci il materiale filtrante, sciacqualo nell'acqua vecchia della vasca, mai in quella di rubinetto, perché il cloro uccide i batteri che hai impiegato settimane a far crescere. Il calcolatore del filtro confronta la portata del tuo filtro con il volume netto e ti dice se il ricircolo è basso, adeguato o eccessivo.

Passo 5: scegli un riscaldatore adatto alla tua stanza

La maggior parte dei pesci tropicali di comunità viene mantenuta tra 24 e 27 °C (75–80 °F). Il compito del riscaldatore è mantenere questa temperatura rispetto alla stanza circostante, quindi la potenza necessaria dipende molto più da quanto si raffredda la stanza che dalla vasca in sé. Una vasca in un soggiorno con riscaldamento centralizzato che raramente scende sotto i 21 °C ha bisogno di pochissimo aiuto. La stessa vasca in una cantina non riscaldata o in una stanza che di notte scende a 15 °C richiede circa il doppio della potenza.

Un modo trasparente per dimensionarlo: calcola circa 0,2 W per litro di volume netto per ogni grado Celsius tra la temperatura desiderata e la minima della stanza. Una vasca da 100 litri tenuta 5 °C sopra la stanza richiede circa 100 W; tenuta 10 °C sopra una stanza fredda, circa 200 W. Questo coincide con la tradizionale regola «1 watt per litro» per una tipica casa riscaldata e spiega perché quella regola non funziona nelle stanze fredde. Arrotonda sempre alla misura di riscaldatore reale successiva, perché un riscaldatore che lavora al massimo senza margine resterà indietro nella notte più fredda.

Nelle vasche oltre i 200 litri circa (55 galloni), dividi la potenza tra due riscaldatori più piccoli alle estremità opposte della vasca. Il calore si distribuisce in modo più uniforme e, se un riscaldatore si guasta, sia che resti spento sia che resti acceso, l'altro limita i danni. I riscaldatori che si bloccano in posizione «acceso» sono una delle cause più comuni di morie di pesci, per questo molti acquariofili li collegano a un termostato esterno separato come interruttore di sicurezza. Tieni in vasca anche un termometro indipendente economico; le manopole dei riscaldatori sbagliano spesso di diversi gradi. Le specie d'acqua fredda come pesci rossi, cardinali cinesi e molti loach di torrente non hanno affatto bisogno di un riscaldatore in una normale stanza in casa. Il calcolatore del riscaldatore ricava la potenza da volume, temperatura desiderata e temperatura della stanza, e consiglia una misura standard di riscaldatore.

Passo 6: scegli e misura il fondo

Il fondo non è solo decorazione. Ospita batteri utili, ancora le piante, influisce sulla chimica dell'acqua e determina quali pesci si troveranno a loro agio. I pesci da fondo con barbigli sensibili, come i corydoras e molti cobitidi, vanno tenuti su sabbia fine e liscia anziché su ghiaia tagliente. Le piante radicate crescono meglio in un allofano (aquasoil) ricco di nutrienti o in ghiaia con pastiglie fertilizzanti. Il corallo frantumato e l'aragonite alzano lentamente pH e durezza, cosa adatta ai ciclidi africani e agli acquari marini ma non alle specie d'acqua tenera dell'Amazzonia.

La profondità dipende dallo scopo del fondo. Un letto di sabbia per una vasca di soli pesci funziona bene a 2,5–5 cm (1–2 pollici); una sabbia più profonda può intrappolare sacche d'acqua stagnante e priva di ossigeno, a meno che non venga smossa da lumache o pesci scavatori. La ghiaia per una vasca di comunità è tipicamente di 5 cm (2 pollici). Le vasche piantumate vogliono 5–8 cm (2–3 pollici), spesso in pendenza più profonda verso il retro per dare spazio agli apparati radicali più grandi e creare profondità nel layout.

Per acquistare la quantità giusta, moltiplica l'area di base per la profondità per ottenere il volume, poi per la densità del materiale per ottenere il peso. La ghiaia per acquari pesa circa 1,5 kg per litro, la sabbia circa 1,6 kg per litro e l'allofano leggero solo circa 0,8 kg per litro, ed è per questo che un sacco di allofano copre molta più superficie di un sacco di sabbia dello stesso peso. Una vasca da 120 × 40 cm con un letto di sabbia da 5 cm richiede 24 litri di sabbia, circa 38 kg. Sciacqua accuratamente sabbia e ghiaia prima di inserirle, ma non sciacquare l'allofano, che si sfalda se maneggiato in modo brusco. Il calcolatore del fondo restituisce peso e volume da acquistare per qualsiasi base e profondità, e quanta acqua sposterà il letto.

Passo 7: fai maturare la vasca prima di inserire i pesci

Il passaggio più importante nell'allestimento di un nuovo acquario è quello che non richiede di comprare nulla: far crescere i batteri che rendono l'acqua sicura. I pesci rilasciano continuamente ammoniaca attraverso le branchie e gli escrementi. In una vasca matura, un gruppo di batteri trasforma l'ammoniaca in nitriti e un secondo gruppo trasforma i nitriti in nitrati. Sia l'ammoniaca sia i nitriti sono tossici anche a livelli molto bassi. I nitrati sono molto meno dannosi e vengono rimossi dai cambi d'acqua e dalla crescita delle piante. Questa catena si chiama ciclo dell'azoto, e una vasca appena allestita non lo ha ancora.

Inserire tutti i pesci in una vasca non matura è la causa classica della «sindrome della vasca nuova»: l'acqua sembra perfetta, ma l'ammoniaca sale durante la prima settimana, i pesci diventano apatici e boccheggiano in superficie, e iniziano le perdite. La soluzione è far maturare prima la vasca. In una maturazione senza pesci si aggiunge una fonte di ammoniaca, come ammoniaca liquida pura o una piccola quantità di mangime, e si aspetta che le colonie batteriche crescano. Di solito servono da due a sei settimane. La vasca è pronta quando riesce a smaltire una dose di circa 2 ppm di ammoniaca portando a zero ammoniaca e nitriti entro 24 ore.

Puoi accelerare il processo inoculando il nuovo filtro con materiale filtrante o una spugna presa da una vasca matura e sana, oppure con un prodotto batterico in flacone, ma dovresti comunque verificare il risultato con i test invece di darlo per scontato. Un kit di test a reagenti liquidi per ammoniaca, nitriti, nitrati e pH è uno dei migliori investimenti che un nuovo acquariofilo possa fare; le strisce reattive sono comode ma meno precise. Anche le piante vere aiutano, perché consumano direttamente ammoniaca e nitrati.

Una volta matura la vasca, inserisci i pesci gradualmente anziché tutti insieme. La popolazione batterica si adegua ai rifiuti di cui si nutre, quindi un aumento improvviso del carico organico può sopraffarla finché le colonie non si mettono in pari. Aggiungere pochi pesci alla volta, a una o due settimane di distanza, e misurare ammoniaca e nitriti dopo ogni inserimento mantiene il sistema in equilibrio. Se puoi, metti prima in quarantena i nuovi arrivati in una piccola vasca separata per due-quattro settimane: così un solo pesce malato non infetterà un'intera comunità già avviata.

Passo 8: popola in base al carico organico, non ai pollici

La regola di popolazione più nota è «un pollice di pesce per gallone». È semplice, ed è sbagliata abbastanza spesso da causare problemi reali. Tratta un esile neon da 1 pollice e un pesce rosso giovane e tozzo da 1 pollice come identici, anche se il pesce rosso diventerà molte volte più lungo e produrrà molti più rifiuti. Ignora la differenza tra la taglia attuale del pesce e quella adulta, e non dice nulla su comportamento, spazio di nuoto o sulla possibilità stessa che le specie convivano.

Un approccio migliore è ragionare in termini di carico organico: la quantità di rifiuti prodotta da ciascuna specie in rapporto alla massa corporea adulta e alle abitudini alimentari. Un neon ha un carico organico minimo; un pleco comune o un oscar ne hanno uno enorme. Somma il carico organico di tutto ciò che vuoi allevare, confrontalo con il volume netto e la superficie di base della vasca, e assicurati che filtrazione e programma dei cambi d'acqua riescano a tenere il passo. È così che funziona il nostro calcolatore di popolazione: ogni specie ha un fattore di carico organico, e la capacità della vasca si basa sui litri netti corretti per la superficie di base, così una vasca lunga e bassa ottiene un punteggio più alto di una alta dello stesso volume.

I numeri sono solo metà della popolazione. Molti pesci popolari sono specie da branco o da gruppo che, se tenute in coppia o in tre, diventano stressate, sbiadite e più soggette a malattie; tetra, rasbore, corydoras e molti barbi vanno tenuti in gruppi di almeno sei, e in gruppi più numerosi hanno un aspetto e un comportamento molto migliori. Alcune specie mordono le pinne e molestano compagni dalle pinne lunghe come betta e guppy di selezione. Altre sono territoriali, richiedono durezza o temperatura diverse, o mangeranno qualunque cosa entri loro in bocca. Ogni specie del tuo progetto deve condividere un intervallo comune di temperatura e pH.

Punta a un livello di popolazione che lasci margine invece di uno al limite. Una vasca con popolazione da leggera a moderata è più stabile, richiede una manutenzione meno intensa e ti lascia spazio per pesci che crescono più del previsto o per l'occasionale nidiata a sorpresa di avannotti. Il calcolatore di popolazione segnala sovrappopolazione, filtrazione insufficiente, branchi troppo piccoli, incompatibilità di temperamento, parametri non compatibili e vasche troppo piccole per una specie, con una spiegazione per ogni avviso così da capire perché è importante.

Passo 9: imposta una routine di cambi d'acqua efficace

Anche con un filtro biologico perfetto, i nitrati si accumulano costantemente insieme a composti organici disciolti e ormoni, mentre i minerali che tamponano il pH si esauriscono lentamente. I cambi d'acqua parziali regolari rimuovono i rifiuti e ripristinano i minerali. Sono la forma di manutenzione più efficace che tu possa fare, e nessun additivo o gadget li sostituisce.

Il calcolo utile qui è la diluizione. Ogni cambio rimuove la stessa frazione di tutto ciò che è disciolto nell'acqua. Sostituisci il 25% e i nitrati calano di un quarto; sostituisci il 50% e si dimezzano. Per portare i nitrati da 80 ppm a 20 ppm servono due cambi del 50% oppure cinque cambi del 25%. Ancora più importante, con una routine costante i nitrati si stabilizzano a un livello prevedibile: raggiungono un picco pari circa alla quantità prodotta dalla vasca ogni settimana divisa per la frazione che cambi ogni settimana. Una vasca che produce 5 ppm di nitrati a settimana resta intorno a 20 ppm con cambi settimanali del 25%, ma sale verso 50 ppm con cambi settimanali del 10%.

Per la maggior parte degli acquari di comunità, il 20–30% una volta a settimana è un'impostazione valida. Le vasche piantumate poco popolate possono spesso arrivare a ogni due settimane, mentre vasche molto popolate, pesci rossi e grandi ciclidi possono richiedere il 40–50% a settimana. Diversi cambi più piccoli sono più delicati di uno enorme, perché un grande cambio con acqua di temperatura, pH o durezza diversi può scioccare i pesci. Questo vale soprattutto per le vasche trascurate: se i nitrati sono molto alti e il pH si è spostato, riportali a posto con una serie di cambi moderati nell'arco di più giorni anziché con un unico cambio del 90%.

Tratta sempre la nuova acqua di rubinetto con un biocondizionatore che neutralizzi sia il cloro sia la clorammina, e porta la temperatura entro un grado o due da quella della vasca. Durante i cambi sifona il fondo per rimuovere lo sporco intrappolato, ma nelle vasche piantumate limita il passaggio alla superficie per non disturbare le radici. Il calcolatore del cambio d'acqua ti dice a quanti litri o galloni corrisponde una data percentuale, quanto una serie di cambi diluirà i nitrati e quanti cambi servono per raggiungere il livello desiderato.

Mettere tutto insieme: una 20-gallon long dall'inizio alla fine

Per mostrare come si collegano i passaggi, ecco un progetto completo per una delle vasche di comunità più popolari: una 20-gallon long da 30 × 12 × 12 pollici. Il suo volume lordo è di 4.320 pollici cubi, cioè circa 70,8 litri o 18,7 galloni USA. È già leggermente meno dei «20 galloni» dell'etichetta prima ancora di inserire qualcosa.

Con un letto di sabbia da 2 pollici, il fondo occupa 30 × 12 × 2 pollici, circa 11,8 litri. A 1,6 kg per litro sono circa 19 kg (42 lb) di sabbia da acquistare, e il volume d'acqua netto scende a circa 59 litri (15,6 galloni USA) prima degli arredi. Piena e in funzione con vetro, sabbia, rocce e attrezzatura, l'intera vasca pesa intorno ai 100 kg (circa 220 lb): qualsiasi mobile apposito per 20 galloni lo regge senza problemi, ma è troppo per molte mensole e tavolini.

Per la filtrazione, 59 litri con un obiettivo di ricircolo di 6× richiedono circa 350 litri all'ora (circa 95 GPH) di portata reale. Tenendo conto del calo tra portata dichiarata e prestazioni reali, un filtro dichiarato per vasche da 30–40 galloni è una scelta sensata, oppure un filtro a zainetto più un filtro a spugna come ridondanza. Per mantenere 25 °C (77 °F) in una stanza che scende a 20 °C (68 °F), il riscaldatore deve avere circa 59 × 5 × 0,2 ≈ 59 W, che si arrotonda a un riscaldatore standard da 75 W.

Per la popolazione, la base allungata si presta a una comunità pacifica: per esempio, un branco di dieci-dodici piccoli tetra o rasbore a mezz'acqua, un gruppo di sei corydoras pygmaeus o panda sulla sabbia e qualche lumaca Neritina contro le alghe. Questa combinazione mantiene il carico organico gestibile per il filtro, offre a ogni specie da branco un gruppo adeguato ed evita pesci che mordono le pinne e pesci territoriali. La vasca andrebbe fatta maturare prima per tre-sei settimane, poi popolata in due o tre fasi.

La manutenzione partirebbe con un cambio d'acqua settimanale del 25%, circa 15 litri (4 galloni USA), da regolare quando le misurazioni dei nitrati mostrano quanto velocemente la vasca produce rifiuti. Ogni numero di questo esempio viene da uno dei calcolatori di questo sito, e puoi ricrearlo per la tua vasca in pochi minuti, poi condividere i risultati tramite link con un amico, un forum o il tuo negozio di acquariologia di fiducia.

Otto errori comuni e come evitarli

La maggior parte di questi errori ricorre di continuo nei forum di acquariofilia. Ognuno si evita facilmente con un po' di pianificazione.

• Inserire i pesci il primo giorno. Una vasca non matura non riesce a smaltire l'ammoniaca. Prima la maturazione, poi i test, poi la popolazione graduale.
• Fidarsi del volume in etichetta. Il volume d'acqua reale è spesso inferiore del 15–30% rispetto alla scatola. Dosa i farmaci e dimensiona l'attrezzatura in base al volume netto.
• Scegliere i pesci in base alla taglia attuale. Molti pesci in negozio sono giovani. Pleco, pesci rossi, molti ciclidi e alcuni «squali» d'acqua dolce diventano molte volte più grandi. Pianifica in base alla taglia e al comportamento da adulti.
• Tenere i pesci da branco in coppia. Tetra, rasbore e corydoras hanno bisogno di gruppi di sei o più esemplari per sentirsi sicuri e mostrare un comportamento naturale.
• Pulire il materiale filtrante sotto il rubinetto. Il cloro uccide i batteri che rendono sicura la vasca. Sciacqua delicatamente il materiale nell'acqua tolta dalla vasca, e non sostituirlo mai tutto in una volta.
• Dare troppo cibo. Il cibo non mangiato marcisce e diventa ammoniaca. Somministra solo quanto viene consumato in un minuto o due, una o due volte al giorno.
• Affidarsi a un solo riscaldatore senza riserva. Un riscaldatore bloccato in accensione può cuocere una vasca in una notte. Usa un termometro affidabile e, nelle vasche più grandi, dividi la potenza o aggiungi un termostato esterno.
• Saltare i cambi d'acqua perché l'acqua sembra limpida. Nitrati e rifiuti disciolti sono invisibili. Fai test regolari e rispetta una routine.

Numeri di riferimento rapido

Regole empiriche da tenere a mente. Sono punti di partenza, non sostituti dei test sulla tua acqua e delle verifiche sulle tue specie.

• Peso dell'acqua: circa 1 kg per litro, ovvero 8,34 lb per gallone USA. L'acqua marina è più pesante di circa il 2,5%.
• Galloni e litri: 1 gallone USA = 3,785 litri, 1 gallone UK = 4,546 litri, e 231 pollici cubi = 1 gallone USA.
• Ricircolo del filtro: 4× il volume netto all'ora come minimo, circa 6× come obiettivo e 8–10× per carichi organici elevati.
• Potenza del riscaldatore: circa 0,2 W per litro per ogni °C sopra la temperatura minima della stanza, arrotondando alla misura di riscaldatore successiva.
• Temperatura tropicale: 24–27 °C (75–80 °F) per la maggior parte dei pesci di comunità.
• Densità del fondo: ghiaia circa 1,5 kg/L, sabbia circa 1,6 kg/L, allofano circa 0,8 kg/L.
• Profondità del fondo: 2,5–5 cm (1–2 in) per la sabbia, circa 5 cm (2 in) per la ghiaia, 5–8 cm (2–3 in) per le vasche piantumate.
• Cambi d'acqua: 20–30% a settimana per la maggior parte degli acquari di comunità; di più con una popolazione elevata.
• Qualità dell'acqua sicura: 0 ppm di ammoniaca, 0 ppm di nitriti e nitrati idealmente sotto i 20–40 ppm.
• Pesci da branco: gruppi di almeno sei esemplari, e più sono meglio è.