Les calculs d'aquarium, bien faits.

Étape 1 : choisir la bonne taille d'aquarium

On oriente souvent les débutants vers de petits aquariums parce qu'ils semblent plus faciles. En pratique, c'est l'inverse. Le volume d'eau agit comme un tampon : dans un grand aquarium, un repas oublié, un escargot mort derrière une pierre ou un chauffage bloqué pendant une heure modifient lentement la chimie de l'eau, ce qui vous laisse le temps de le remarquer et de réagir. Dans un aquarium de 5 gallons (19 litres), la même erreur peut porter l'ammoniac ou la température à des niveaux dangereux en une journée. Pour un premier aquarium, un volume de 20 à 40 gallons (75 à 150 litres) pardonne bien plus d'erreurs qu'un nano, tout en tenant sur des meubles ordinaires.

La forme compte autant que le volume. Les poissons vivent dans le plan horizontal et les échanges gazeux se font à la surface : un aquarium long et peu profond accueille donc plus de vie qu'un aquarium haut de même capacité. Un « 20 gallons long » standard (30 × 12 × 12 pouces) a une empreinte au sol bien plus grande qu'un « 20 gallons haut » (24 × 12 × 16 pouces), et c'est pourquoi il convient mieux aux poissons grégaires actifs. Les aquariums hauts et hexagonaux sont spectaculaires, mais offrent aux poissons moins de longueur de nage et moins de surface pour l'entrée de l'oxygène dans l'eau. Notre calculateur de peuplement en tient compte en pondérant la capacité par l'empreinte au sol, et pas seulement par les litres.

Enfin, décidez de ce qui vivra dans l'aquarium avant d'acheter la cuve, pas après. Beaucoup de poissons populaires exigent une longueur minimale qui n'a rien à voir avec les litres : un poisson qui atteint 15 cm (6 pouces) a besoin de place pour se retourner et nager, quel que soit le volume. Vérifiez la taille adulte et le volume minimal de chaque espèce de votre liste dans le répertoire des espèces, et laissez la plus exigeante déterminer les dimensions de l'aquarium.

Étape 2 : déterminer le volume d'eau réel

Le volume imprimé sur la boîte correspond aux dimensions extérieures du verre multipliées entre elles, et il est presque toujours supérieur à l'eau que l'aquarium contient réellement. Trois éléments le réduisent. D'abord, le verre a une épaisseur : la longueur, la largeur et la hauteur intérieures sont chacune un peu plus petites que les dimensions extérieures. Ensuite, personne ne remplit un aquarium jusqu'au bord : le niveau d'eau se situe généralement 2 à 4 cm (environ 1 à 1,5 pouce) sous le bord, sous le cadre ou le couvercle. Enfin, le substrat, les pierres, les racines et l'équipement occupent un espace qui serait sinon de l'eau.

Voici ce que cela représente sur un aquarium typique de 240 litres mesurant 120 × 40 × 50 cm à l'extérieur, avec un verre de 10 mm. Les dimensions intérieures sont d'environ 118 × 38 × 49 cm, soit à peu près 220 litres. Un remplissage à 3 cm sous le bord ramène ce chiffre à environ 206 litres. Une couche de sable de 5 cm retire encore 22 litres, et un hardscape modeste déplaçant 5 % en retire environ 9 de plus. Le volume d'eau réel avoisine 175 litres, près de 30 % de moins que l'étiquette.

Cette différence est importante, car presque tous les autres chiffres en aquariophilie sont rapportés au volume d'eau. Les doses de médicaments et d'engrais, le conditionneur d'eau, la puissance du chauffage, le renouvellement du filtre et la capacité de peuplement se calculent tous par litre ou par gallon. Traiter un aquarium de 175 litres comme s'il en contenait 240 revient à surdoser de plus d'un tiers, ce qui est sans conséquence avec certains produits et dangereux avec d'autres, en particulier les traitements à base de cuivre et certains médicaments nocifs pour les invertébrés.

Le calculateur de volume en haut de cette page gère tout cela. Saisissez vos dimensions en pouces ou en centimètres, choisissez la forme de votre aquarium, puis ajoutez l'épaisseur du substrat et un pourcentage de déplacement du décor pour obtenir le volume net. Utilisez ce chiffre net partout ailleurs dans ce guide. Si vous connaissez seulement le volume souhaité et l'espace disponible, le mode inverse calculera la dimension manquante.

Étape 3 : prévoir le poids et l'emplacement

L'eau est lourde : 1 litre pèse environ 1 kilogramme, et un gallon US environ 8,34 livres. Une fois le verre, le substrat, les pierres et l'équipement ajoutés, un aquarium rempli pèse nettement plus que l'eau seule. Une installation standard de 55 gallons dépasse largement 600 livres (environ 280 kg) en fonctionnement, concentrées sur une empreinte d'environ 4 pieds sur 1 pied (120 × 30 cm environ). L'eau de mer ajoute environ 2,5 % au poids de l'eau, et les pierres vivantes sont encore plus denses.

Utilisez un meuble conçu pour les aquariums, pas une bibliothèque ni une commode, et vérifiez qu'il est parfaitement de niveau avant le remplissage. Un meuble irrégulier exerce une torsion sur les joints du verre, et l'aquarium doit être entièrement soutenu sur tout son cadre, sans aucun jour. À l'étage, placez les grands aquariums contre un mur porteur et perpendiculairement aux solives du plancher, afin que le poids soit réparti sur plusieurs d'entre elles. Si vous prévoyez plus d'environ 75 gallons (280 litres) sur un plancher suspendu, ou si vous ne savez pas comment votre plancher est construit, consultez un professionnel du bâtiment ou un ingénieur structure avant de le remplir.

L'emplacement ne concerne pas que la structure. La lumière directe du soleil favorise les algues et fait varier la température, les radiateurs et les bouches d'aération posent le même problème, et un emplacement près d'une porte qui claque stressera les poissons. Laissez de la place derrière l'aquarium pour les tuyaux du filtre et les câbles, installez l'aquarium près d'une prise reliée à la terre en prévoyant une boucle d'égouttement sur chaque cordon, et pensez à la façon dont vous transporterez les seaux chaque semaine. Le calculateur de poids estime le poids à vide et en charge à partir de vos dimensions et de l'épaisseur du verre, pour que vous puissiez vérifier la charge admissible du meuble avant l'achat.

Étape 4 : dimensionner le filtre selon le renouvellement

Un filtre remplit deux fonctions. Mécaniquement, il retient les particules de déchets pour garder l'eau limpide. Biologiquement, et c'est bien plus important, il offre une surface aux bactéries qui transforment l'ammoniac toxique issu des déchets des poissons en nitrites, puis en nitrates, bien moins nocifs. Un aquarium peut avoir une eau cristalline et pourtant empoisonner ses poissons si le filtre biologique est trop petit ou pas encore établi : l'objectif est donc un débit et un volume de masses filtrantes suffisants pour la charge biologique, pas seulement la clarté.

On compare les filtres par leur renouvellement : le nombre de fois par heure où la totalité du volume d'eau passe dans le filtre. Pour la plupart des aquariums communautaires d'eau douce, 4× par heure est un minimum raisonnable, environ 6× est un bon objectif, et les aquariums très peuplés ou les poissons salissants comme les poissons rouges et les grands cichlidés profitent de 8 à 10×. Pour un aquarium de 150 litres (40 gallons), cela représente un filtre fournissant environ 600 à 900 litres par heure (160 à 240 GPH), et davantage pour une forte charge. Les aquariums plantés avec des poissons paisibles comme les combattants ou les petits rasboras peuvent se situer vers le bas de la fourchette, car un courant fort fatigue les nageurs faibles.

Méfiez-vous du débit imprimé sur la boîte. Les fabricants le mesurent sans masses filtrantes, sans tuyaux et sans hauteur de refoulement. Une fois un filtre externe rempli de masses, raccordé à ses tuyaux et installé sous un meuble, son débit réel est souvent inférieur d'un tiers à la moitié à la valeur annoncée, et il baisse encore à mesure que les masses se colmatent entre deux nettoyages. C'est pourquoi on conseille couramment d'acheter un filtre prévu pour un aquarium plus grand que le vôtre.

Le type de filtre compte moins que sa capacité. Les filtres à dos (hang-on-back) sont simples et bon marché, les filtres externes contiennent beaucoup plus de masses biologiques et fonctionnent silencieusement, et les filtres éponge à air sont doux, quasi indestructibles et idéaux pour les alevins, les crevettes et les bacs hôpitaux. Beaucoup d'aquariophiles font tourner deux filtres sur les grands aquariums, afin que l'un maintienne la filtration biologique pendant que l'autre est nettoyé. Lorsque vous nettoyez les masses, rincez-les dans de l'eau de l'aquarium, jamais à l'eau du robinet, car le chlore tue les bactéries que vous avez mis des semaines à développer. Le calculateur de filtre compare le débit de votre filtre à votre volume net et vous indique si le renouvellement est faible, sain ou excessif.

Étape 5 : choisir un chauffage adapté à votre pièce

La plupart des poissons tropicaux communautaires sont maintenus entre 24 et 27 °C (75–80 °F). Le rôle du chauffage est de tenir cette température face à la pièce qui l'entoure : la puissance nécessaire dépend donc bien plus de la fraîcheur de la pièce que de l'aquarium lui-même. Un aquarium dans un salon chauffé qui descend rarement sous 21 °C a besoin de très peu d'aide. Le même aquarium dans un sous-sol non chauffé ou une pièce qui tombe à 15 °C la nuit a besoin d'environ deux fois plus de puissance.

Une méthode transparente pour le dimensionner : comptez environ 0,2 W par litre de volume net pour chaque degré Celsius entre votre consigne et la température la plus basse de la pièce. Un aquarium de 100 litres maintenu 5 °C au-dessus de la pièce a besoin d'environ 100 W ; maintenu 10 °C au-dessus d'une pièce froide, d'environ 200 W. Cela concorde avec la règle traditionnelle « 1 watt par litre » pour un logement chauffé typique, et explique pourquoi cette règle échoue dans les pièces froides. Arrondissez toujours à la taille de chauffage réelle supérieure, car un chauffage qui fonctionne à plein régime sans marge prendra du retard lors de la nuit la plus froide.

Sur les aquariums de plus de 200 litres environ (55 gallons), répartissez la puissance entre deux chauffages plus petits placés aux extrémités opposées de l'aquarium. La chaleur se diffuse plus uniformément, et si un chauffage tombe en panne, qu'il reste bloqué éteint ou allumé, l'autre limite les dégâts. Les chauffages bloqués en position « allumé » sont l'une des causes les plus fréquentes de pertes massives de poissons ; beaucoup d'aquariophiles les branchent donc sur un thermostat indépendant servant de coupure de sécurité. Gardez aussi un thermomètre indépendant bon marché dans l'aquarium : les molettes des chauffages sont souvent décalées de plusieurs degrés. Les espèces d'eau froide comme les poissons rouges, les vairons de Chine (white cloud) et de nombreuses loches de torrent n'ont pas du tout besoin de chauffage dans une pièce intérieure normale. Le calculateur de chauffage détermine la puissance à partir de votre volume, de la température visée et de la température de la pièce, et recommande une taille de chauffage standard.

Étape 6 : choisir et mesurer votre substrat

Le substrat n'est pas qu'une décoration. Il abrite des bactéries utiles, ancre les plantes, influence la chimie de l'eau et détermine quels poissons seront à l'aise. Les poissons de fond aux barbillons sensibles, comme les corydoras et de nombreuses loches, doivent être maintenus sur un sable fin et doux plutôt que sur un gravier coupant. Les plantes à racines poussent mieux dans un sol nutritif ou dans du gravier enrichi de pastilles d'engrais. Le corail broyé et l'aragonite élèvent lentement le pH et la dureté, ce qui convient aux cichlidés africains et aux aquariums marins, mais pas aux espèces d'eau douce et acide d'Amazonie.

L'épaisseur dépend de l'usage du substrat. Une couche de sable pour un aquarium sans plantes fonctionne bien à 2,5–5 cm (1 à 2 pouces) ; un sable plus épais peut piéger des poches d'eau stagnante privée d'oxygène, à moins d'être remué par des escargots ou des poissons fouisseurs. Le gravier d'un aquarium communautaire fait généralement 5 cm (2 pouces). Les aquariums plantés demandent 5 à 8 cm (2 à 3 pouces), souvent en pente plus épaisse à l'arrière pour laisser de la place aux grands systèmes racinaires et donner de la profondeur à l'aménagement.

Pour acheter la bonne quantité, multipliez la surface du fond par l'épaisseur pour obtenir le volume, puis par la densité du matériau pour obtenir le poids. Le gravier d'aquarium pèse environ 1,5 kg par litre, le sable environ 1,6 kg par litre, et le sol nutritif léger seulement 0,8 kg par litre environ, ce qui explique qu'un sac de sol couvre bien plus de surface qu'un sac de sable de même poids. Un aquarium de 120 × 40 cm avec une couche de sable de 5 cm nécessite 24 litres de sable, soit environ 38 kg. Rincez soigneusement le sable et le gravier avant de les ajouter, mais ne rincez pas le sol nutritif, qui se désagrège s'il est manipulé brutalement. Le calculateur de substrat indique le poids et le volume à acheter pour toute taille de fond et toute épaisseur, ainsi que le volume d'eau que la couche déplacera.

Étape 7 : cycler l'aquarium avant d'ajouter des poissons

L'étape la plus importante de la mise en route d'un nouvel aquarium est celle qui ne demande aucun équipement : développer les bactéries qui rendent l'eau saine. Les poissons rejettent en permanence de l'ammoniac par leurs branchies et leurs déjections. Dans un aquarium établi, un groupe de bactéries transforme cet ammoniac en nitrites, et un second groupe transforme les nitrites en nitrates. L'ammoniac et les nitrites sont toxiques à très faible concentration. Les nitrates sont bien moins nocifs et sont éliminés par les changements d'eau et la croissance des plantes. Cette chaîne s'appelle le cycle de l'azote, et un aquarium tout neuf ne l'a pas encore.

Introduire tous les poissons d'un coup dans un aquarium non cyclé est la cause classique du « syndrome de l'aquarium neuf » : l'eau semble parfaite, mais l'ammoniac grimpe au cours de la première semaine, les poissons deviennent léthargiques et viennent happer l'air en surface, et les pertes commencent. La solution consiste à cycler l'aquarium d'abord. Dans un cyclage sans poissons, vous ajoutez une source d'ammoniac, comme de l'ammoniaque liquide pure ou une petite quantité de nourriture pour poissons, et vous attendez que les colonies bactériennes se développent. Cela prend généralement deux à six semaines. L'aquarium est prêt lorsqu'il peut ramener une dose d'environ 2 ppm d'ammoniac à zéro ammoniac et zéro nitrite en 24 heures.

Vous pouvez accélérer le processus en ensemençant le nouveau filtre avec des masses ou une éponge provenant d'un aquarium établi et sain, ou avec un produit bactérien en bouteille, mais vous devez tout de même confirmer le résultat par des tests plutôt que de le supposer. Un kit de tests liquides pour l'ammoniac, les nitrites, les nitrates et le pH est l'un des meilleurs investissements pour un aquariophile débutant ; les bandelettes sont pratiques mais moins précises. Les plantes vivantes aident aussi, car elles consomment directement l'ammoniac et les nitrates.

Une fois l'aquarium cyclé, ajoutez les poissons progressivement plutôt que tous à la fois. La population bactérienne s'ajuste aux déchets qu'elle reçoit : une hausse soudaine de la charge biologique peut la dépasser jusqu'à ce que les colonies rattrapent leur retard. Ajouter quelques poissons à la fois, à une ou deux semaines d'intervalle, et tester l'ammoniac et les nitrites après chaque introduction maintient l'équilibre du système. Si possible, mettez d'abord les nouveaux venus en quarantaine dans un petit aquarium séparé pendant deux à quatre semaines : cela évite qu'un seul poisson malade contamine toute une communauté établie.

Étape 8 : peupler selon la charge biologique, pas selon les centimètres

La règle de peuplement la plus connue est « un pouce de poisson par gallon » (environ 1 cm par litre). Elle est simple, et assez souvent fausse pour causer de vrais problèmes. Elle traite un néon élancé de 2,5 cm et un jeune poisson rouge trapu de 2,5 cm comme identiques, alors que le poisson rouge atteindra plusieurs fois cette longueur et produira bien plus de déchets. Elle ignore la différence entre la taille actuelle du poisson et sa taille adulte, et ne dit rien du comportement, de l'espace de nage, ni même de la capacité des espèces à cohabiter.

Une meilleure approche consiste à raisonner en charge biologique : la quantité de déchets que produit chaque espèce par rapport à sa masse corporelle adulte et à ses habitudes alimentaires. Un néon a une charge biologique minuscule ; un pléco commun ou un oscar en a une énorme. Additionnez la charge biologique de tout ce que vous prévoyez de maintenir, comparez-la au volume net et à l'empreinte au sol de votre aquarium, et assurez-vous que votre filtration et votre calendrier de changements d'eau suivent. C'est ainsi que fonctionne notre calculateur de peuplement : chaque espèce a un facteur de charge biologique, et la capacité de l'aquarium repose sur les litres nets, ajustés selon l'empreinte au sol, de sorte qu'un aquarium long et peu profond obtient un meilleur score qu'un aquarium haut de même volume.

Les chiffres ne sont que la moitié du peuplement. Beaucoup de poissons populaires sont des espèces grégaires ou vivant en banc, stressées, pâles et plus sujettes aux maladies lorsqu'elles sont maintenues par deux ou trois ; les tétras, rasboras, corydoras et de nombreux barbus doivent être maintenus en groupes d'au moins six, et ils ont bien meilleure allure et un meilleur comportement en groupes plus importants. Certaines espèces mordillent les nageoires et harcèlent les compagnons à longues nageoires comme les combattants et les guppys de fantaisie. D'autres sont territoriales, ont besoin d'une dureté ou d'une température d'eau différente, ou mangent tout ce qui tient dans leur bouche. Toutes les espèces de votre projet doivent partager une plage commune de température et de pH.

Visez un niveau de peuplement qui laisse de la marge plutôt qu'un niveau à la limite. Un aquarium peu à modérément peuplé est plus stable, demande un entretien moins intensif et vous laisse de la place pour des poissons qui grandissent plus que prévu ou une portée d'alevins inattendue. Le calculateur de peuplement signale la surpopulation, une filtration insuffisante, des bancs trop petits, les incompatibilités de tempérament, les paramètres incompatibles et les aquariums trop petits pour une espèce, avec une explication pour chaque avertissement afin que vous compreniez pourquoi c'est important.

Étape 9 : établir une routine de changements d'eau efficace

Même avec un filtre biologique parfait, les nitrates s'accumulent régulièrement, avec les composés organiques dissous et les hormones, tandis que les minéraux qui tamponnent le pH s'épuisent lentement. Des changements d'eau partiels réguliers éliminent les déchets et rétablissent les minéraux. C'est l'opération d'entretien la plus efficace qui soit, et aucun additif ni gadget ne la remplace.

Le calcul utile ici est celui de la dilution. Chaque changement élimine la même fraction de tout ce qui est dissous dans l'eau. Remplacez 25 % et les nitrates baissent d'un quart ; remplacez 50 % et ils sont divisés par deux. Pour faire passer les nitrates de 80 ppm à 20 ppm, il faut deux changements de 50 % ou cinq changements de 25 %. Plus important encore, avec une routine régulière, les nitrates se stabilisent à un niveau prévisible : ils culminent à peu près à la quantité produite par votre aquarium chaque semaine divisée par la fraction changée chaque semaine. Un aquarium produisant 5 ppm de nitrates par semaine reste autour de 20 ppm avec des changements hebdomadaires de 25 %, mais grimpe vers 50 ppm avec des changements hebdomadaires de 10 %.

Pour la plupart des aquariums communautaires, 20 à 30 % une fois par semaine est une valeur par défaut raisonnable. Les aquariums plantés peu peuplés peuvent souvent passer à toutes les deux semaines, tandis que les aquariums très peuplés, les poissons rouges et les grands cichlidés peuvent nécessiter 40 à 50 % par semaine. Plusieurs petits changements sont plus doux qu'un seul très important, car un grand changement avec une eau de température, de pH ou de dureté différente peut provoquer un choc chez les poissons. C'est particulièrement vrai pour les aquariums négligés : si les nitrates sont très élevés et que le pH a dérivé, rétablissez la situation par une série de changements modérés sur plusieurs jours plutôt que par un unique changement de 90 %.

Traitez toujours l'eau du robinet avec un conditionneur qui neutralise à la fois le chlore et les chloramines, et ajustez sa température à un ou deux degrés près de celle de l'aquarium. Siphonnez le substrat pendant les changements pour retirer les déchets piégés, mais dans les aquariums plantés, effleurez seulement la surface pour ne pas déranger les racines. Le calculateur de changement d'eau vous indique combien de litres ou de gallons représente un pourcentage donné, dans quelle mesure une série de changements diluera les nitrates, et combien de changements sont nécessaires pour atteindre votre niveau cible.

Synthèse : un 20 gallons long, du début à la fin

Pour montrer comment les étapes s'enchaînent, voici un plan complet pour l'un des aquariums communautaires les plus populaires : un « 20 gallons long » de 30 × 12 × 12 pouces. Son volume brut est de 4 320 pouces cubes, soit environ 70,8 litres ou 18,7 gallons US. C'est déjà un peu moins que les « 20 gallons » de l'étiquette, avant même d'y mettre quoi que ce soit.

Avec une couche de sable de 2 pouces, le substrat occupe 30 × 12 × 2 pouces, soit environ 11,8 litres. À 1,6 kg par litre, cela représente environ 19 kg (42 lb) de sable à acheter, et le volume d'eau net descend à environ 59 litres (15,6 gallons US) avant le décor. Rempli et en fonctionnement, avec le verre, le sable, les pierres et l'équipement, l'aquarium complet pèse de l'ordre de 100 kg (environ 220 lb), ce que tout meuble conçu pour un 20 gallons supporte aisément, mais c'est trop pour bien des étagères et tables d'appoint.

Pour la filtration, 59 litres avec un objectif de renouvellement de 6× demandent environ 350 litres par heure (environ 95 GPH) de débit réel. En tenant compte de l'écart entre la valeur annoncée sur la boîte et les performances réelles, un filtre prévu pour des aquariums de 30 à 40 gallons est un choix judicieux, ou bien un filtre à dos associé à un filtre éponge pour la redondance. Pour maintenir 25 °C (77 °F) dans une pièce qui descend à 20 °C (68 °F), le chauffage a besoin d'environ 59 × 5 × 0,2 ≈ 59 W, arrondis à un chauffage standard de 75 W.

Pour le peuplement, l'empreinte allongée convient à une communauté paisible : par exemple, un banc de dix à douze petits tétras ou rasboras en pleine eau, un groupe de six corydoras pygmées ou pandas sur le sable, et quelques escargots nérites contre les algues. Cette combinaison maintient une charge biologique confortable pour le filtre, offre à chaque espèce grégaire un groupe suffisant et évite les mordilleurs de nageoires et les poissons territoriaux. L'aquarium serait d'abord cyclé pendant trois à six semaines, puis peuplé en deux ou trois étapes.

L'entretien commencerait par un changement d'eau hebdomadaire de 25 %, soit environ 15 litres (4 gallons US), ajusté une fois que les mesures de nitrates auront montré à quelle vitesse l'aquarium produit des déchets. Chaque chiffre de cet exemple provient de l'un des calculateurs de ce site, et vous pouvez le reproduire pour votre propre aquarium en quelques minutes, puis partager les résultats par lien avec un ami, un forum ou votre animalerie.

Huit erreurs courantes et comment les éviter

La plupart reviennent sans cesse sur les forums d'aquariophilie. Chacune s'évite facilement avec un peu de planification.

• Ajouter des poissons dès le premier jour. Un aquarium non cyclé ne peut pas traiter l'ammoniac. Cyclez d'abord, testez, puis peuplez progressivement.
• Se fier au volume de l'étiquette. Le volume d'eau réel est souvent inférieur de 15 à 30 % à celui de la boîte. Dosez les médicaments et dimensionnez l'équipement d'après le volume net.
• Acheter des poissons pour leur taille actuelle. Beaucoup de poissons en animalerie sont des juvéniles. Les plécos, les poissons rouges, de nombreux cichlidés et certains « requins » deviennent plusieurs fois plus grands. Prévoyez la taille et le comportement adultes.
• Maintenir des poissons grégaires par paires. Les tétras, rasboras et corydoras ont besoin de groupes de six ou plus pour se sentir en sécurité et exprimer un comportement naturel.
• Nettoyer les masses filtrantes sous le robinet. Le chlore tue les bactéries qui assurent la sécurité de l'aquarium. Rincez délicatement les masses dans l'eau retirée de l'aquarium, et ne les remplacez jamais toutes en même temps.
• Suralimenter. La nourriture non consommée pourrit et se transforme en ammoniac. Ne donnez que ce qui disparaît en une à deux minutes, une ou deux fois par jour.
• Compter sur un seul chauffage sans solution de secours. Un chauffage bloqué en marche peut cuire un aquarium en une nuit. Utilisez un thermomètre fiable et, sur les grands aquariums, répartissez la puissance ou ajoutez un thermostat.
• Sauter les changements d'eau parce que l'eau semble claire. Les nitrates et les déchets dissous sont invisibles. Testez régulièrement et respectez un calendrier.

Chiffres de référence

Des règles empiriques à garder en tête. Ce sont des points de départ, qui ne remplacent pas les tests de votre propre eau ni la vérification de vos propres espèces.

• Poids de l'eau : environ 1 kg par litre, ou 8,34 lb par gallon US. L'eau de mer est environ 2,5 % plus lourde.
• Gallons et litres : 1 gallon US = 3,785 litres, 1 gallon UK = 4,546 litres, et 231 pouces cubes = 1 gallon US.
• Renouvellement du filtre : 4× le volume net par heure au minimum, environ 6× comme objectif, et 8 à 10× pour les fortes charges biologiques.
• Puissance du chauffage : environ 0,2 W par litre pour chaque °C au-dessus de la température la plus froide de la pièce, arrondi à la taille de chauffage supérieure.
• Température tropicale : 24–27 °C (75–80 °F) pour la plupart des poissons communautaires.
• Densité du substrat : gravier environ 1,5 kg/L, sable environ 1,6 kg/L, sol nutritif environ 0,8 kg/L.
• Épaisseur du substrat : 2,5–5 cm (1–2 po) pour le sable, environ 5 cm (2 po) pour le gravier, 5–8 cm (2–3 po) pour les aquariums plantés.
• Changements d'eau : 20 à 30 % par semaine pour la plupart des aquariums communautaires ; davantage en cas de fort peuplement.
• Qualité d'eau sûre : 0 ppm d'ammoniac, 0 ppm de nitrites, et des nitrates idéalement sous 20–40 ppm.
• Poissons grégaires : groupes d'au moins six, et plus c'est mieux.